Как сделать вагончик: пошаговая инструкция всех этапов строительства

пошаговая инструкция всех этапов строительства

 

Вагончик своими руками

Содержание

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

 

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

 

Бытовка своими руками

 

 

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

 

 

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

 

 

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

 

 

Чертёж бытовки

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

 

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

 

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

 

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

 

 

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

 

Фундамент для бытовки

 

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

 

Как построить строительный вагончик

 

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

 

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

 

 

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

 

 

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

 

 

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

 

Бытовка для дачи своими руками

 

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

 

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

 

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

 

 

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

 

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

 

 

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

 

 

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

 

 

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

 

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

 

 

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

 

 

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

 

 

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

 

 

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

 

 

или наоборот чуть больше форточки.

 

 

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

 

 

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

 

 

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

 

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

 

 

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

 

 

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

 

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

 

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

 

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

 

 

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

 

 

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

 

 

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

 

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

 

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

 

ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания

Смотрите это видео на YouTube

ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен

Смотрите это видео на YouTube

ч.3 Бытовка своими руками Стропилы Вальмовая крыша

Смотрите это видео на YouTube

ч.4 Проверка гидроизоляционных свойств пленки Спанлайт А

Смотрите это видео на YouTube

ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками

Смотрите это видео на YouTube

ч. 6 Бытовка своими руками. Установка двери и окон

Смотрите это видео на YouTube

Баня из бытовки — инструкция как сделать вагончик на даче своими руками

Строительный вагончик можно переоборудовать, отделать качественными материалами, в результате чего получится баня-бытовка, в которой можно и мыться, и хранить вещи. Если все сделать правильно, то постройка прослужит долго. В работе можно использовать самые простые строительные материалы, что позволит избежать лишних расходов.

Содержание статьи

• О выборе места
• Подбор вагончика для бани
• Планировка вагончика под баню
• Монтаж бани из вагончика своими руками
• Фундамент для бани
• Печь для бани из вагончика
• Теплоизоляция бани из вагончика
• Внутренняя отделка бани из вагончика

О выборе места

Перед началом строительства необходимо определить, где будет стоять домик. Важно обратить внимание на следующие моменты:

1. Баня из вагончика должна располагаться вдали от жилого дома. Необходимо отступить от забора, зеленых насаждений, скважины.
2. Важна пожарная безопасность, поэтому домик следует располагать на участке в соответствии с правилами. Их перечень содержится в СНиП 30-02-97; в документе указаны безопасные расстояния для расположения строения. Разработчики нормативов уделили внимание и материалам, используемым для возведения постройки и ограды.
3. Необходимо учесть природоохранные нормативы. Расстояние от бани до лесного массива – не менее 15 м, до высоких деревьев – минимум 4 м, до кустарника – 1 м. До скважины или колодца – не менее 12 м. От водоема до бани следует отступить 20 м.
4. Важно учесть розу ветров. Постройку нужно возводить так, чтобы дым от печи не уносило в сторону жилых домов.
5. На расположение бани влияют ландшафт и грунт на участке. При холмистом рельефе постройку возводят на возвышенности, тогда сток будет хорошим. Если участок прилегает к водоему, то сточные воды из бани не должны попадать в него. Нельзя размещать строение в зоне подтопления.
6. Баня должна быть видна из окон жилого дома – в случае возникновения пожара владелец участка вовремя примет меры для тушения пламени.
7. Если вокруг постройки планируется сделать зону отдыха, стоит заранее выделить под это землю.

Лучше всего разработать план строительства сразу после приобретения участка, тогда дом и баня будут возведены на самом удобном месте.

Подбор вагончика для бани

Бани-бытовки на дачном участке могут быть сделаны из вагончиков следующих видов:

• щитовых;
• каркасных;
• из бревен или бруса.

Щитовой вагончик представляет собой самый экономичный вариант. В основе постройки лежит каркас из бруса. Обшивка сделана из вагонки, внутри бытовку отделывают листами МДФ или ДСП. Для утепления используется стекловата или листы пенопласта. На перекрытия идет необрезная доска.

Производители бытовок покрывают пол недорогой плиткой. Кровля имеет 1 скат, но в продаже есть и двускатные бытовки. Крышу покрывают профилированным листом.

Необходимо отметить следующие отрицательные стороны:

• срок эксплуатации щитовых бытовок ограничен;
• стены могут деформироваться под порывами ветра;
• утеплитель закреплен недостаточно надежно, поэтому он часто оседает, также возможно промерзание постройки.

Щитовые бытовки используют 1 или 2 сезона. Летом в них готовят еду, переодеваются, хранят инструменты. Чтобы сделать из такого строения баню, необходимо вложить достаточно средств, ведь придется покупать качественные строительные материалы.

Каркасные постройки намного прочнее и служат дольше, поскольку для строительства используются более качественные материалы. Основание делают из бруса размером 10×10 см, поэтому конструкция устойчивая, она не будет деформироваться под порывами ветра. Изнутри помещение обшивают вагонкой. Производители не используют для внутренней отделки домика ДСП и фанеру, ведь они впитывают влагу в больших количествах.

Для утепления бытовок используется минеральная вата. Пароизоляция – из пергамина или других материалов. Потолок делается двойной, поэтому внутри домика будет сухо и тепло. Стены с внешней стороны покрывают облицовкой под брус.

Каркасные постройки прослужат несколько сезонов. Единственный недостаток заключается в их маленьких размерах, но это не мешает переделать бытовку в летнюю кухню или баню.

Бытовки, для строительства которых использовались бревна или брус, самые дорогие. Высокая цена является их единственным недостатком.

Материалы имеют сечение от 10х15 см и более, поэтому домик относится к капитальным строениям. У него длительный срок службы. Такие бытовки теплые и отличаются красивым внешним видом.

Также можно переделать в баню дом на санях.

Планировка вагончика под баню

Для того чтобы переделать вагончик в баню, его внутреннее пространство придется разделить на несколько помещений. Парная потребует особого внимания, ведь здесь будет установлена печь.

Стандартный вагончик имеет ширину 2,3 м. Установив перегородки внутри помещения, можно сделать тамбур и раздевалку, моечную и парилку. Если нужно сэкономить место, моечное отделение заменяют на душевую кабину, устанавливая ее в комнате отдыха. Тамбур нужен обязательно. В этом помещении можно хранить запас дров, зимой оставлять верхнюю одежду.

Двери должны открываться в ту сторону, где расположен главный выход из вагончика. Размер проемов – 1,9х0,7 м, парная имеет габариты 2,2х2,5 м. В таком помещении не нужна мощная печь, топку выводят в комнату отдыха – такой подход позволяет отапливать 2 помещения.

Проект перепланировки следует разработать заранее. Баня из бытовки должна иметь канализационный слив. К постройке необходимо провести электрический кабель, водопровод, сделать систему вентиляции.

Монтаж бани из вагончика своими руками

Место, где будет установлена баня, построенная своими руками, следует очистить от мусора. Плодородный слой почвы снимают, переносят на грядки. Пошаговая инструкция, как сделать баню из вагончика, включает в себя следующие этапы:

1. Работа с фундаментом, установка вагончика на основание.
2. Перепланировка помещений.
3. Монтаж печи, теплоизоляционные работы.
4. Подведение коммуникаций, отделочные работы внутри бани.
5. Обшивка стен снаружи и кровли.

Фундамент для бани

Строительство начинается с разметки участка. По периметру будущей постройки в землю вбивают колышки, между ними натягивают шнур.

Под баню-бытовку не нужно мощное основание, ведь вагончик легкий. Фундамент требуется для того, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, создать зазор между грунтом и полом для вентиляции и прокладки коммуникаций.

Хорошим вариантом станет столбчатый фундамент высотой 50 см. Опоры делают из кирпичей, блоков или свай. Шаг между столбами составляет максимум 3 м. Сверху их покрывают гидроизоляцией, а затем на блоки устанавливают деревянный каркас. Его делают из бруса сечением 15х15 см.

Древесину следует обработать антисептиком, чтобы предотвратить ее гниение. Все элементы из дерева соединяют при помощи металлических уголков. Следует проверить горизонтальность каркаса, для этого используют строительный уровень.

Когда возведение фундамента будет завершено, баню-бытовку автокраном устанавливают на каркас так, чтобы постройка была наклонена под углом 1% в сторону парной. Требуемое положение фиксируется при помощи прокладок, положенных на каркас. Этот прием обеспечит слив воды в ПВХ-трубы, которые уходят в центральную канализацию.

Печь для бани из вагончика

Работа по отделке помещений начинается с обустройства парилки и установки печи. Выбирая вариант отделки, нужно учитывать назначение помещения. Если планируется финская сауна, влажность не будет превышать 15%. При этом в парилке будет поддерживаться температура от +80° до +90°С. В русской бане температура около +50°С, влажность может доходить до 65%.

В парилке необходимо сделать полок и установить печь, а в моечном помещении предусмотреть отверстия, через которые вода будет сливаться в канализацию. Достаточно между досками пола сделать зазор шириной 1-2 см.

Полок лучше всего сделать из древесины лиственных пород. Печь покупают готовую или делают своими руками.

Стену, возле которой будет стоять печь, необходимо облицевать стальным листом, подложив под него теплоизолирующую прокладку. Над печью устанавливают металлический экран, который будет выполнять теплоотражающую роль, в результате деревянная обшивка потолка не будет нагреваться.

Нагрев воды осуществляется в баке. Можно предпочесть альтернативный вариант, который основан на установке в моечном помещении бойлера.

Дымоход выводят на улицу. В местах, где он проходит через кровлю, укладывают теплоизолятор, например, минеральную вату. Снаружи трубу накрывают фартуком из металла.

Теплоизоляция бани из вагончика

Утеплить баню-бытовку можно пенопластом, полиуретаном в листах или базальтовой ватой. Подходят и другие негорючие материалы.

Пол утепляют пенополиуретановыми листами или пенопластом, сверху материал застилают досками. В результате холодный воздух не будет поступать с улицы, и в помещении сохранится тепло. При этом сократятся затраты на поддержание в бане высокой температуры.

Защитить утеплитель от намокания поможет качественная гидроизоляция. Можно использовать ветрозащитную мембрану, состоящую из нескольких слоев. Материал продается в рулонах.

Потолок и стены парилки покрывают фольгированной бумагой, обладающей теплоотражающими свойствами. Для ее крепления используется строительный степлер. Швы нужно заделать металлизированным скотчем. Сверху должна быть сделана качественная обшивка стен.

Внутренняя отделка бани из вагончика

Помещения бани обшивают вагонкой или покупают блок-хаус. Для отделки парной лучше всего подходит доска из липы и осины, об нее нельзя обжечься даже при высокой температуре в помещении. В тамбуре будет уместна отделка ДВП.

Электрический провод прокладывают стандартным способом. Только в парной используют термостойкий кабель, его помещают в металлический рукав. В этом помещении не устанавливают розетки и выключатели. Светильник нужен, но это изделие должно быть выполнено во взрывобезопасном варианте.

Как построить грузовой прицеп

Как построить служебный трейлер

Вспомогательные прицепы удобны для самых разных целей: от перевозки инструментов до работы или снаряжения до концерта. Планируете ли вы построить трейлер для своего бизнеса или просто время от времени нуждаетесь в нем для семейных походов, эта статья даст вам основную информацию, чтобы начать строить свой собственный!

Определите тип прицепа, который вам нужен.

Универсальный прицеп должен быть настроен в соответствии с вашими требованиями. Вам нужно будет определиться с длиной, грузоподъемностью и тем, будет ли он закрытым.

Например:

• Если грузовой прицеп будет использоваться для перевозки пиломатериалов или строительных материалов, может потребоваться более прочная подвеска прицепа и полноразмерные колеса.

• Для облегчения погрузки и разгрузки — особенно пиломатериалов — вы, вероятно, не захотите, чтобы он был закрытым. Вы также хотели бы сделать его достаточно длинным, чтобы вместить пиломатериалы и защитное покрытие.

• Машины и ценные инструменты должны быть не только прочными, но и закрытыми и безопасными для предотвращения кражи.

Транспортное средство, которое вы будете использовать для буксировки грузового прицепа, также поможет определить размеры. Например, универсальный прицеп для перевозки продуктов за велосипедом обязательно будет намного меньше, чем универсальный прицеп, предназначенный для перевозки настольной пилы.

Выбор метода сборки

Чтобы собрать собственный грузовой прицеп, вы можете начать с нуля или собрать комплект. В любом случае, важно получить правильные инструменты и материалы.

Поищите на веб-сайтах схемы комплектов для прицепов или посетите магазины товаров для дома, чтобы найти идеи.

Подтвердите свой уровень способностей

На этапах планирования важно знать свой уровень знаний в области механики и строительных возможностей. Для сборки грузового прицепа с нуля потребуются

• навыки сварки
• столярное ноу-хау
• знание электрики (для установки задних фонарей)
• грузоподъемность

Сбор материалов и инструментов

Следование плану трейлера поможет вам собрать нужные компоненты. После того, как вы нашли источник материалов, свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов, чтобы организовать доставку. Если вы опытный сварщик и у вас есть необходимое оборудование, следуйте рекомендациям производителя по технике безопасности и процедурам.

Большинство конструкций состоят из станины, сцепки, «язычка» (форма клина, выступающего спереди), оси с колесами, задних фонарей и рамки номерного знака.

Многие компоненты грузовых прицепов (дышло, сцепное устройство, ось, домкрат и задние фонари) можно приобрести в полностью собранном виде, что упрощает сборку.

Сборка рамы прицепа

Изображение предоставлено Mechanical Elements

Рама будет состоять из 4 стальных угловых стержней, по 2 боковых и по 2 спереди и сзади. В зависимости от длины прицепа, стороны, вероятно, будут длиннее, чем передняя и задняя части.

• Соедините все 4 угла под углом 45 градусов.
• Прихватите стержни из углового железа друг к другу, образуя прямоугольник. На этом этапе убедитесь, что рамка идеально ровная.
• Приварить опорные балки (не менее 3) из листового железа по ширине рамы.
• Отрежьте достаточно обработанных под давлением пиломатериалов размером 2×6 дюймов, чтобы покрыть всю длину/ширину рамы. Просверлите отверстия в местах пересечения досок с рамой.
• Просверлите отверстия в уголке, чтобы они совпадали с отверстиями в пиломатериале.
• Прикрутите обработанные давлением доски размером 2×6 дюймов (5,1 X 15,2 см) к раме внутри выступа уголка.

Прикрепите ось и шины

Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять раму над полом. Заблокируйте все 4 угла, чтобы он оставался приподнятым. Приварите ось под рамой. На прямоугольной раме ось должна крепиться в соотношении 60/40: 60 процентов рамы перед осью и 40 процентов за осью.

Прицеп может быть изготовлен с рессорами или без них. Использование оси из квадратной трубы облегчает приварку оси непосредственно к раме. Но ось без рессор дает более жесткую езду.

Можно добавить пружины, чтобы обеспечить более мягкую езду вашего груза, но центральная линия оси должна оставаться в том же месте, которое указано в предыдущем абзаце (соотношение 60/40).

Установите крепления пружины, чтобы ось заняла правильное положение. Неподвижный конец пружины должен быть направлен к передней части прицепа, а часть, которая может двигаться, должна быть направлена ​​к задней части прицепа.

С помощью болтов и гаек, входящих в комплект оси, установите шины заданного размера на ось.

Существует альтернативная подвеска прицепа, которая не только смягчит ход вашего прицепа, но и даст вам лучший контроль — и все это без оси! Это называется безосевой подвеской Timbren.

Если вы хотите дооснастить 1 или 2 существующие оси, подвеска Timbren Silent Ride обеспечит более мягкую езду, а при установке тандема — полностью сбалансированную подвеску.

Завершите остальные части

После приваривания сцепки к дышлу приварите весь узел к передней части рамы, убедившись, что он находится по центру рамы.

Прикрепите домкрат за сцепкой на дышло. Проложите электрические провода от передней части к задней для задних фонарей. Убедитесь, что разъем заднего фонаря находится спереди.

Задние фонари состоят из комбинации стояночных, стоп-сигналов и сигнальных огней. Жгут проводов должен быть закреплен под прицепом, а фонари прикреплены сзади болтами с обеих сторон.

Для получения дополнительной информации о безосевой подвеске Timbren посмотрите видео ниже, в котором объясняется, как ее установить.

Последние статьи

Темы

Подпишитесь на рассылку новостей!

Поиск

---

Поболтай с нами, на базе LiveChat

Как установить и собрать раму прицепа: 11 простых шагов

Вы когда-нибудь задумывались, как установить и собрать раму прицепа? Не смотрите больше. Мы вас прикрыли.

Прицепы могут быть дорогими. Поэтому неудивительно, что так много людей рассматривают идею создания собственных рам для прицепов.

На этой странице мы хотим познакомить вас с некоторыми вещами, которые вам необходимо знать о создании собственной рамы прицепа.

Итак, как настроить и построить раму прицепа? Для настройки и создания собственной рамы прицепа вам необходимо выполнить шаги, которые включают:

— Построение периметра

— Добавьте балки опор

— Резка лучи языка прицепа

—

Крепление сцепных балок прицепа

–           Крепление соединителя сцепного устройства прицепа

–           Приварите сцепные балки прицепа к опоре прицепа

— Строительство прицепа клетки

— Строительство задней двери

— покройте трейлер в металлических панелях

— Прикрепите оси

. на этой странице мы можем предоставить вам обзор того, как вы должны настраивать и строить раму трейлера.

Когда вы получаете чертеж рамы вашего прицепа, вы всегда должны читать подробные инструкции к чертежу. Таким образом, вы можете быть уверены, что все выполняется должным образом.

Содержание

Как установить и построить раму прицепа

Прежде всего, вы никогда не должны строить раму прицепа без плана. Вы можете сделать это позже, когда будете знать, что делаете.

Однако, если вы новичок в конструкции рамы прицепа, то это серьезное «нет». Вы все поймете неправильно.

Итак, прежде чем двигаться дальше, вам нужно убедиться, что у вас есть достойный план для вашего трейлера. Вы можете думать об этом как о «шаге один».

Шаг 1: Строительство периметра

Первым шагом в создании любого трейлера является строительство периметра. Это четыре внешние части трейлера. Часто это будут довольно здоровенные куски металла.

Опять же, убедитесь, что вы проверили план трейлера здесь.

На концах каждого металлического элемента по периметру срежьте угол 45 градусов. Это позволит вам соединить все вместе.

Когда все будет соединено вместе, сварите все это. Убедитесь, что здесь нет проскальзывания. Вы же не хотите, чтобы шасси вашего прицепа сместилось.

Шаг 2: Добавьте опорные балки

Теперь вы можете вырезать несколько опорных балок, которые проходят по ширине прицепа.

Теоретически вы можете использовать сколько угодно опорных балок. Тем не менее, это только добавит дополнительный вес трейлеру. Вместо этого мы предлагаем вам разрезать два из них.

Опорные балки должны плотно прилегать, поэтому убедитесь, что вы точно их измерили.

Наилучшее размещение опорных балок будет примерно на четверть высоты с каждой стороны прицепа. Опять же, измерьте это точно.

После того, как вы установили опорные балки на место, вы можете приварить их.

Шаг 3. Обрезка балок дышла прицепа

Для дышла прицепа потребуются два куска металла. Опять же, это должен быть тот же металл, который вы использовали для остальной части трейлера.

Каждый кусок металла должен быть 4,5 фута в длину. Не делайте его короче, иначе у прицепа не будет достаточного просвета при повороте автомобиля.

Расположение рамки и языка – Сборка прицепа для городских лесозаготовок >> Посмотрите видео ниже:

Шаг 4. Крепление балок с дышлом прицепа

Здесь вам нужно будет свериться со схемами, которые вы используете для сборки прицепа . Это связано с тем, что способ крепления дышла прицепа к опорным балкам вашего прицепа может различаться.

В большинстве случаев вам потребуется вырезать различные вырезы на опорных балках и шпунтовых балках. Планы должны дать вам точную схему для этого.

В планах также должны быть подробно описаны лучшие места для крепления дышла прицепа к опоре шасси прицепа.

Шаг 5. Присоединение соединителя сцепного устройства прицепа

Это то, что вам нужно будет купить самостоятельно. Вы не можете сделать соединитель дышла прицепа.

Язычок прицепа, конечно же, должен поместиться между двумя кусками металла, которые вы вырезали для поддержки дышла.

Вам нужно будет вырезать на них еще больше пазов, чтобы вставить дышло прицепа. Опять же, вам нужно будет ознакомиться с планами вашего трейлера, чтобы точно знать, что вы должны здесь резать.

Язычок прицепа необходимо прикрутить на место. Не стоит его сваривать. Если вы это сделаете, то это ослабит сталь.

Поскольку дышло будет довольно сильно подпрыгивать вверх и вниз, если сталь ослаблена, ваш трейлер просто не будет работать должным образом.

См. также: Схемы подключения прицепа:19 Советы по буксировке Установка электропроводки

Шаг 6: Приварите балки дышла прицепа к опоре прицепа

Теперь вам нужно вернуться и приварить дышла прицепа к опоре прицепа. Важно, чтобы это был сплошной шов.

Если это не так, то язычок может отвалиться на полпути.

Шаг 7: Сборка каркаса трейлера

Эта часть должна быть предельно простой. Вы просто строите металлический ящик поверх рамы прицепа.

Вам нужно будет начать с четырех опорных балок той высоты, которую вы хотите, чтобы прицеп был. Они должны быть прикреплены к углам опоры прицепа и направлены вверх.

Затем вам нужно будет построить металлический каркас для крепления к ним. Он должен быть того же размера, что и основание прицепа.

Однако вам не нужно будет добавлять опорные балки в центре. Если бы вы это сделали, вы бы не смогли ничего добавить в свой трейлер.

Сварить все вместе.

Шаг 8: Сборка задней двери

Теперь вам нужно построить дверь для задней части автомобиля. Это твоя задняя дверь.

Вам нужно будет построить металлический прямоугольник, который поместится внутри задних балок.

Однако не приваривайте это на место. Вместо этого вам нужно будет соединить одну сторону прочными дверными петлями. На противоположной стороне должен быть замок какого-то описания.

Шаг 9. Обшивка трейлера металлическими панелями

Теперь вам нужно взять металлические панели (иногда называемые металлической сеткой) и обрезать их по размеру. Вы должны убедиться, что каждая открытая сторона прицепа покрыта металлическими панелями.

Вы можете использовать фанеру для облицовки днища прицепа. Однако мы не рекомендуем вам этого делать. Проблема с фанерой в том, что она слабая.

Это означает, что предел буксировки вашего прицепа будет ничтожным.

Для крепления панелей на месте следует использовать болты или винты. Вы должны , а не приваривать его на место. Это еще больше ослабляет раму.

Шаг 10: Установка осей

Последний шаг — прикрепить оси и колеса к вашему автомобилю.

Опять же, вы не сможете построить свои оси. Ну, по крайней мере, если вы новичок в создании трейлеров. Вы можете купить качественные оси онлайн.

Важно проверить максимальный вес всех осей, которые вы покупаете, чтобы убедиться, что они подходят для работы. Вы также должны убедиться, что оси рассчитаны на использование на дороге.

Вместе с осями вы получите застежки. Именно этими защелками вы крепите оси к раме. Следуйте инструкциям в руководстве для ваших осей, если вы не уверены, что вам нужно делать.

Заключительная работа – прикрепить колеса к осям. Как только это будет сделано, вы готовы катиться.

Мы рекомендуем вам проверить раму прицепа на дороге, прежде чем вы начнете нагружать ее грузом. Таким образом, вы можете быть уверены, что он не развалится.

Как собрать раму прицепа без сварки?

Рекомендуется строить раму прицепа без использования сварщика. Однако, если вы категорически не хотите выполнять какие-либо сварочные работы на раме прицепа, у вас есть один вариант.

Используется комбинация болтов и угловых металлических скоб для соединения прицепа.

Удивительно, но это потребует гораздо больше усилий, чем просто сварка, чтобы все соединить. Это связано с тем, что для каждого кронштейна, который вы прикрепляете, вам нужно будет просверлить несколько отверстий.

Эти отверстия должны быть точно подходящего размера для болтов, иначе все будет болтаться.

Если вы пытаетесь собрать раму прицепа без сварки, регулярно проверяйте болты на прицепе.

Со временем они могут отсоединиться, что, конечно же, может привести к тому, что ваш трейлер развалится. Мы уверены, что вы не хотите, чтобы это произошло прямо на дороге, не так ли?

Как построить раму прицепа без сварки >> Посмотрите видео ниже :

Толщина стали рамы прицепа

В любом чертеже прицепа, которому вы следуете, должна быть указана точная ширина стали рамы прицепа, которая вам нужна использовать. В большинстве случаев это прямоугольная сталь размером 2″ x 4″ x 1/8″.

Мы бы не стали опускаться ниже этого значения.

Если вы это сделаете, то есть вероятность, что рама вашего прицепа не сможет выдержать вес, который вы хотите, что, конечно, никогда не будет хорошо!

Помните, что сталь прочна, но она прочна только тогда, когда за ней имеется приличная толщина.

Материал рамы прицепа

Прежде всего, никогда не следует использовать дерево при сборке шасси рамы прицепа. Мы знаем, что есть люди, которые будут использовать древесину. Ведь это дешево.

Проблема в том, что дерево совсем не такое прочное. Он сломается раньше, чем позже.

Это означает, что когда вы ищете материал для шасси рамы прицепа, это всегда должен быть металл.

Алюминий

В настоящее время большинство людей делают свои прицепы из алюминия. Это связано с тем, что трейлер будет довольно долго находиться снаружи, а алюминий довольно прилично защищает от ржавчины.

Однако вам необходимо убедиться, что алюминий обработан должным образом. Никогда не используйте «сырой» алюминий без защитного покрытия.

Преимущество алюминия в том, что он невероятно легкий, но при этом достаточно прочный. Это означает, что он может нести довольно значительный вес.

Единственным существенным недостатком алюминия является то, что его очень и очень дорого покупать.

Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав очень похож на алюминий. Тем не менее, он немного прочнее и устойчивее к ржавчине, так как в него добавлено несколько дополнительных металлов.

Однако имейте в виду, что алюминиевый сплав будет дороже, чем алюминий.

Сталь

Сталь будет самым дешевым металлом, который вы можете приобрести для своего прицепа. Это также будет самый жесткий и прочный материал для вашего трейлера.

Так что, если вы хотите построить шасси прицепа, которое будет служить долго, то сталь будет лучшим выбором.

Основным недостатком является то, что сталь будет намного тяжелее любого другого материала. Он также ржавеет, если вы не обращаетесь с ним должным образом.

Если вы покупаете сталь, мы настоятельно рекомендуем вам использовать оцинкованную сталь для вашего проекта.

Шасси с рамой прицепа

Как мы уже говорили, если вы планируете построить шасси с рамой прицепа, важно использовать план шасси.

Никогда не планируйте собственное шасси, потому что есть вероятность, что вы не будете усиливать раму прицепа в нужных местах.

Когда вы ищете план шасси рамы прицепа, вам необходимо убедиться, что вы получили план рамы из авторитетного источника.

Не выбирайте случайный план онлайн. Убедитесь, что тот, который вы выбираете, прошел тщательную проверку.

Если есть фотографии плана в действии или строящемся, то вы знаете, что план рамы трейлера вышел за рамки теоретической стороны вещей.

Не забудьте также учесть вес, который вы планируете нести при сборке шасси рамы прицепа.

В чертежах должно быть примерно указано, какой вес может выдержать шасси. Однако имейте в виду, что эта цифра может немного варьироваться в зависимости от того, какие материалы вы планируете использовать.

Схемы и схемы прицепов своими руками

Ниже вы можете найти некоторые планы и чертежи прицепов:

Сборка собственного комплекта прицепа

Самодельный универсальный прицеп (Сборка собственного комплекта прицепа) >> Посмотрите видео ниже :

Часто задаваемые вопросы по настройке рамы прицепа

Давайте закроем эту страницу о том, как настроить и построить раму прицепа с ответами на некоторые из ваших наиболее часто задаваемых вопросов о них!

Как сделать раму прицепа более жесткой?

Технологический вызов «сестринство» — лучший вариант для придания жесткости раме прицепа. С помощью этого метода вы, по сути, будете прикручивать еще немного стали к раме прицепа. Вы удваиваете на металле.

Это значительно укрепит прицеп. Если вы построили прицеп из дерева, то вы можете использовать тот же процесс, удвоив древесину.

Какой сварочный аппарат мне нужен для сборки прицепа?

Большинство людей предпочитают использовать сварочный аппарат, если они строят прицеп. Однако у вас не должно возникнуть никаких проблем, если вместо этого вы решите использовать сварочный аппарат MIG.

Основная причина, по которой люди предпочитают электродуговые сварочные аппараты, заключается в том, что они немного проще в использовании.

Где нельзя проводить сварочные работы на прицепе?

Не следует выполнять сварочные работы на прицепе, который будет испытывать большие нагрузки из-за веса.

Единственная область, которую люди рекомендуют никогда не приваривать к прицепу, — это дышло прицепа.

Если сварить здесь, сталь ослабнет. Это означает, что рано или поздно язычок прицепа выйдет из строя.

Читайте также: Ослабляет ли сварка рамы автомобиля или грузовика? Это безопасно?

Как сертифицировать самодельный прицеп?

При сборке прицепа необходимо сохранять квитанции на материалы и компоненты, использованные при строительстве.

Чтобы сертифицировать самодельный прицеп, , вам необходимо доставить прицеп на сертифицированную станцию ​​взвешивания. Получив эту информацию, вам нужно отправиться в DMV и заполнить некоторые формы. После этого вам будет присвоено название вашего трейлера.

Теперь он будет полностью сертифицирован.

Как увеличить грузоподъемность прицепа?

Увеличение вместимости вашего прицепа потребует усиления каждой его части.

Особое внимание следует уделить осям и колесам прицепа. Вы также можете добавить дополнительные балки к раме прицепа, чтобы увеличить прочность.

Как увеличить высоту прицепа?

Установка подвески над осями, вероятно, лучший способ увеличить высоту прицепа.

В качестве альтернативы вы можете просто купить колеса побольше. Они добавят пару сантиметров к высоте.

Заключение

Помните, что это всего лишь обзор того, как вы должны устанавливать и собирать раму прицепа.

Если вы планируете заняться проектом самостоятельно, мы рекомендуем вам провести дополнительные исследования.