Дровяник на даче своими руками: из профиля, каркасный из бруса

из профиля, каркасный из бруса

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 2.3k.

Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

Основные материалы:

• стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
• крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
• несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
• обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
2. Проверяют диагонали.
3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
5. Трамбуют дно каждой ямы.
6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок.

Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.

5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

Крыша и стены

Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см.

Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

Полы и двери

Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.

Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

1. Подготавливают площадку.
2. Ставят фундамент. Опалубка для столбчатого фундамента

3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
9. Монтируют обрешетку.
10. Укладывают кровлю.
11. Обшивают стены.
12. Делают пол.
13. Навешивают дверь.

Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

Проект сарая с односкатной крышей:

Полезно1Бесполезно

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Содержание статьи

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома.  Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный из фундаментных блоков ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином

После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо — веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Как сделать дровяник своими руками: пошаговая инструкция, примеры и фото

Дровяник или дровник, представляет собой место для хранения твердого топлива. Строение является довольно полезным, а во многих случаях — необходимым. Если в доме или в бане имеется соответствующий прибор отопления, то непременно возникает необходимость хранить где-то дрова. Более того, делать это нужно правильно.

Можно ограничиться простым навесом или выделить место в хозблоке, однако в первом случае нужно беречь ваше топливо от осадков, а во втором — обеспечить для дров естественную вентиляцию. Но вы можете приложить руки, выстроив дровяник самостоятельно, сделав его оригинальным украшением дачного участка.

Предлагаемые параметры

Размеры дровяника вы можете выбрать самостоятельно. Рекомендуемые параметры равны 1, 8 x 3, 7 м. Передние стойки могут иметь высоту, равную 2, 45 м, а задние равны 2, 2 м. Конечный объем дровяника равен 13 кубометров. Сюда поместятся две машины дров (не больше 10 кубов). Внутри следует оставлять дорожки, чтобы брать дрова было удобнее. До самого верха дровяник не загружается, ведь не все в семье высокие.

Рекомендации по выбору материала для поленницы

Если загрузку предполагается делать полной, следует установить дополнительные укосины, чтобы дрова не выдавили доски обшивки. Перед тем как сделать дровяник своими руками, идеи таких конструкций необходимо рассмотреть. Среди прочих решений следует выделить постройки из бруса. В этом случае верхняя, нижняя обвязки и стойки изготавливаются из бруса квадратного сечения со стороной 100 мм. Брус предварительно можно обработать машинным маслом.

Все элементы собираются встык, использовать при этом необходимо гвозди. Усиление осуществляется уголками на шурупах. Для опор нужно приобрести мелкие фундаментные блоки. Для приведенных выше размеров их должно быть 6. Параметры таких изделий составляют 200 x 200 x 600 мм.

Выбор места

Перед тем как сделать дровяник своими руками, вы должны подобрать для него место. Конструкция не должна бросаться в глаза, но располагать ее вдали от дома не стоит, ведь дрова неудобно носить издалека. Дровяник необходимо располагать на участке таким образом, чтобы к нему смогла подъехать машина. В противном случае вам придется носить сырые дрова от того места, где их свалят.

Если в доме нет печного отопления и камина, дровяник следует расположить поближе к бане или на площадке для барбекю. Для начала следует нарисовать план участка и выбрать место, подходящее для размещения, учитывая все моменты, перечисленные выше. Дровяник может быть расположен около стены хозблока или дома, но при желании вы можете возвести отдельно стоящую постройку.

Выбор вида дровяника

Перед тем как сделать дровяник своими руками, вы должны определиться с его конструктивными особенностями. Для начала важно рассчитать бюджет. Это позволит исключить часть вариантов и ограничить полет фантазии. Наиболее дешевым и доступным материалом является древесина. Дровяник может иметь в основе каркас, обшитый брусом или досками.

Новое сооружение должно вписаться в участок. Довольно удачным решением является пристройка к возведенному дому. Объем работ здесь сокращается, а над дизайном строения не придется ломать голову. Располагать конструкцию необходимо в сухом месте. Желательно, чтобы это была теневая сторона. Чтобы дрова хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны.

Когда дровяник располагается у стены, его нужно выстраивать с северной стороны. Для обшивки можно использовать следующие материалы:

• Поликарбонат.
• Шифер.
• Профнастил.

Для облицовки стен с помощью подобных материалов необходимо оставлять зазоры, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Сделать дровяник нарядным можно, покрасив его цветным полиуретановым лаком. Около боковых стен можно посадить вьющиеся растения, что придаст сооружению необычный вид.

Перед тем как сделать дровяник своими руками, вы можете продумать его конструктивные особенности. Среди прочих решений следует выделить постройку из спилов деревьев, на крыше которой растет трава.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы определиться с размерами конструкции, вы должны знать, какой запас дров требуется в разные периоды года. На отопление дома площадью 100 м² в осенне-зимний период необходимо примерно 2, 1 м³ сосновых дров или 1, 7 м³ березовых. Сухими дрова считаются, если их влажность не превышает 20 %. Такого показателя можно добиться после годичного хранения в дровянике. Дров должно быть больше, если они только что спилены. Теплотворная способность у них будет в 2 раза ниже, поэтому запас должен быть на 2 сезона.

У каждой печи свой коэффициент полезного действия. Например, современные каминные печи обладают КПД выше 80 %. Одна закладка в таких устройствах работает до 8 часов. Но эти расчеты верны для обычных печей. К упомянутому количеству необходимо прибавить дрова для мангала и печи в бане.

Перед тем как сделать дровяник, вы должны подготовить следующие инструменты:

• Бур.
• Молоток.
• Ножовку.
• Отвес.
• Пассатижи.
• Стремянку.
• Бечевку.

Бур понадобится, если дровяник будет иметь вид конструкции с четырьмя опорами, вкопанными в почву. Материалом для строительства станет тот вариант, который наиболее подходит вашему участку. Самым простым решением является конструкция из материалов, которые остаются от демонтажа старых построек и строительных работ.

Строим дровяник своими руками. Пошаговая инструкция

Сооружения для хранения дров могут быть разными не только по своим параметрам. Если вы задумались над вопросом, как сделать дровяник, то сначала нужно решить, будет он стационарным или мобильным. В первом случае строительство желательно осуществлять на столбчатом фундаменте. Конструкция не будет капитальной, но станет долговечной и надежной. Под столбы необходимо выкопать ямы на глубину промерзания почвы. Их заливают бетоном. Можно отсыпать дно песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.

Осуществлять установку опор на грунт нельзя, потому что такая конструкция будет «гулять», особенно весной, когда земля вспучивается.

Завершили фундамент? Теперь на нем строим своими руками дровяник. Пошаговая инструкция, предлагаемая в нашей статье, вам в этом поможет. На фундамент устанавливаются опоры из блоков или кирпичей. Их необходимо скрепить раствором. Для небольшой конструкции будет достаточно 4 опор, для более вместительного дровяника или хозблока, который предполагается совместить с местом для хранения дров, столбов должно быть больше.

На следующем этапе нужно заняться обвязкой каркаса из бруса. Его сечение должно быть равно 150 x 200 мм. Каркас сшивается саморезами и металлическими уголками. Можно обойтись длинными саморезами. Брус предварительно покрывается огнебиозащитной пропиткой. Важно не забыть про гидроизоляцию. Эти же манипуляции осуществляются и в отношении всех остальных деревянных деталей. Для гидроизоляции будет достаточно рубероида, сложенного вдвое.

В какой последовательности удобнее монтировать брусья каркаса? Первыми лучше устанавливать задние стойки. Далее идут передние и средние. После этого можно приступать к верхней обвязке и укреплению стропил для крыши. Чтобы упростить сборку вертикального каркаса, брус закрепляется временными укосинами на этапе монтажа. В том месте, где будет дверной проем, выставляются дополнительные брусья. На них навешивается дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая. Впрочем, для дровяника дверь можно не предусматривать.

Горизонтальный каркас обшивается половой доской. Точная подгонка досок не требуется. Вы можете оставить небольшие щели. Но они должны быть такими, чтобы дрова любого размера не вываливались наружу. В маленькие щели будет просачиваться вода. Туда же можно сметать мусор от дров, кроме того, это обеспечит дополнительную вентиляцию.

Перед тем как сделать дровяник своими руками, инструкцию необходимо изучить. Из нее вы сможете узнать, что крыша изготавливается из профнастила. Она должна иметь односкатную конструкцию. При желании вы можете сделать ее двускатной. Кровельный материал вы выбираете, ориентируясь на свои финансовые возможности и вкусовые предпочтения. Над входом в дровяник следует сделать козырек. Так на поленья не будет попадать вода при косом дожде и снеге.

Козырек изготавливается из торцевой доски, прикрепляющейся к крыше. Использовать при этом необходимо плашки. Их торцевая часть срезается под углом. Торцевую доску необходимо прибить к плашкам. Это позволит дополнительно зафиксировать элементы к стене парой подпорок. Такая конструкция наиболее простая, но вы можете выбрать другой способ крепления.

Работа над обшивкой

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать простой дровяник своими руками, то на следующем этапе вы должны обшить стены брусками или досками. Первые набиваются с шагом до 30 мм. Между досками должен остаться небольшой зазор, так вы сможете обеспечить естественную вентиляцию.

Деревянные детали обрабатываются антисептиком и противопожарной пропиткой. Сверху все покрывается цветным полиуретановым лаком или краской. Так вы сможете обеспечить привлекательный внешний вид конструкции и продлить срок ее эксплуатации.

Изготовление дверей

Не у всех дровяников имеются двери. Если вы этот элемент конструкции установите, то ваше сооружение будет называться дровяным сараем. Заметим, что порой дровяники не имеют даже передней стенки. Так обеспечивается более активное проветривание. Передняя стенка и двери необходимы, если в местности неспокойная обстановка, но в целом хозяева обходятся без них.

Перед тем как сделать двери на дровяник своими руками, вы должны учесть, что они нагружают стойки. Поэтому потребуется дополнительная опора. Если вы выбрали именно такое решение, нужно будет изготовить дверную коробку. Для этого используется сосновый тем (50 мм толщиной). Коробка выполняется заподлицо со стеной. Если подходящих досок нет в наличии, вы можете соединить две между собой.

Для порога используется изделие тоньше 20 мм. Детали коробки вырезаются со следующими размерами: 155 x 90 см. Все изготовленные детали обрабатываются электрическим рубанком и соединяются между собой мебельными шкантами. В торцевых частях теса следует просверлить отверстия, добавив в них столярный клей. Следом туда вставляются шканты. В других частях просверливаются отверстия, куда тоже следует капнуть клеем, соединив заготовки между собой. На этом этапе важно уделить особое внимание разметке, чтобы стены после стыковки находились в одной плоскости.

Перед тем как сделать дровяник своими руками, фото таких конструкций рекомендуется рассмотреть. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, как выглядят коробка и дверь. Детали коробки на следующем этапе отставляются в сторону, чтобы заняться изготовлением самой двери. Для полотна используются 40-миллиметровые доски. Их длина должна быть равна 152, 5 см. С одной стороны древесина обрабатывается электрорубанком. Чтобы доски не расползались, их следует соединить между собой мебельными шкантами и клеем.

Внутренняя ширина коробки составляет 80 см. Это расстояние необходимо отмерить, отняв 0, 5 см, которые пойдут на зазор. Лишнее отрезается циркулярной пилой. Размеры двери должны составить 152, 5 x 79, 5 см. Перед тем как сделать дровяник своими руками, примеры таких построек следует изучить. Как говорилось выше, обычно такие сооружения не имеют даже передней стенки. Если вы решили дополнить место для хранения твердого топлива дверью, то важно исключить проблемы, связанные с ее внушительным весом.

Чтобы полотно не развалилось при отделочных работах, его следует укрепить. Для этого подготавливаются три планки. Эти элементы крепятся саморезами в том месте, где спилы не обрабатывались рубанком. Первую и третью планки можно прикрепить ровно, а вторую сделать по диагонали.

Пристройка к сараю

Если вы хотите знать, как сделать дровяник на даче своими руками, то можете ознакомиться с нашими рекомендациями и упростить себе работу. В данном случае речь идет о пристройке к сараю. Для манипуляций вам понадобятся две трубы, которые вкапываются в землю и бетонируются. К ним следует укрепить два бруса. Такие же брусья фиксируются на стене сарая. Между ними следует набить доски, а после этого укрепить крышу, которая сооружается из обрезков профлиста.

Чтобы дрова не контактировали с почвой, на низ кладут на кирпичи, сверху которых укладывается лист старой фанеры. Это будет пол. Перед тем как сделать небольшой дровяник своими руками, вы можете подготовить материалы, оставшиеся от основного строительства. В качестве альтернативного решения выступают поддоны, которые предварительно необходимо разобрать. Они отлично подходят для сооружения пола дровяника.

Внутреннее пространство такого сооружения можно разделить на сектора, чтобы складывать в них дрова, разные по размеру. Фундамент в этом случае можно не делать. С поверхности земли удаляется плодородный слой, сверху засыпается песок, который необходимо уплотнить. Далее можно уложить тротуарную плитку, сверху которой должны располагаться бруски. Они будут выполнять функцию опоры для поперечин. На них будут лежать дрова нижнего яруса.

Заключение

Дровяник может быть отдельно стоящим, пристенным, стационарным или переносным. Все эти варианты отличаются между собой не только конструктивными особенностями, но и сложностью работы. Наиболее простым решением станет пристенный вариант, который изготавливается из минимального количества материалов. Так вы сэкономите не только деньги, но и время.

При сооружении любого дровяника нужно учесть два важных критерия. Во-первых. вы обязательно должны обеспечить вентиляцию в сооружении. Во-вторых, дрова, сложенные на хранение, не должны намокать в результате осадков или подтопления постройки.

как построить его своими руками с использованием поддонов? Как сделать красивый дровник по чертежам из профильной трубы?

Дрова должны быть сухими в любое время года, поэтому создание специального места для сохранности топлива – задача важная. Дровяники могут быть разных размеров и вместительности, они необходимы в частных домовладениях и административных зданиях в глубинке. Подобная тема имеет для России особую актуальность, где на большей территории страны бывают продолжительные зимы с устойчивой минусовой температурой.

Что это такое?

Дровник – сооружение простое, но с множеством нюансов, которые следует обязательно учитывать. Дровяники существуют тысячи лет, ровно с тех пор, как появились дома, которые необходимо было отапливать в холодное время года. Объекты эти функциональны, нередко они несут в себе и эстетическую нагрузку. В нашу эпоху существования инновационных материалов рачительные хозяева умудряются делать из этих нехитрых в техническом отношении сооружений настоящие произведения декоративного искусства. Дровяник народные умельцы умудряются даже делать не только хранилищем топлива, но и беседкой, оранжереей, мастерской и т. п.

Самая простая конструкция, которую можно встретить в любом сельском доме – это дровяник в виде навеса. Сконструировать подобное сооружение не составляет огромного труда. В любом частном домохозяйстве такой объект необходим, без него жить сложно, ведь дрова всегда нужны сухие. Нередко дровяники делают в сарае, но там обязательно должна присутствовать вентиляция. Если домовладение большое и дров требуется много, то для их хранения следует делать вместительное строение большой площади.

Чаще всего сельские жители и дачники используют для постройки объекта деревянные б/у материалы. Старые балки, доски, брусья, оконные рамы – все это может быть прекрасным строительным материалом для создания добротного дровяника, который послужит не один десяток лет. В первую очередь следует выбрать для него подходящую площадку. Исходить при этом рекомендуется из здравого смысла.

При входе в частное домовладение дрова не должны виднеться, такие сооружения «отодвигаются» на задний план. В то же время дровяник должен быть в шаговой доступности от дома.

Строительство начинается с подготовки площадки, которая расчищается и выравнивается. Затем работа делается по такому алгоритму:

• проверяется уровень грунтовых вод;
• определяется уровень подушки из гравия;
• выкапываются по углам котлованы глубиной до 40 см;
• в эти ямки инсталлируются направляющие и заливаются бетоном;
• направляющие крепятся с помощью диагональных брусков или параллельных поперечин.

Выкладываются брусья в нижней части, делается обвязка. Важно учитывать, что перпендикулярные стойки должны быть разной высоты. Если крыша односкатная, то угол должен быть не меньше 20 градусов. После того как стойки поставлены, можно делать крышу. Делается верхняя обвязка с использованием бруса и досок. Кладутся стропила, делается обрешетка.

Сухие дрова – это материал довольно тяжелый, в холодное время года носить их неудобно, поэтому близкое расположение от дома запаса такого ценного продукта – это верное решение. Важно также обеспечить хороший подъезд для транспорта. Дрова необходимо будет иногда завозить машиной, поэтому важно, чтобы автотранспорт беспрепятственно заезжал на территорию домовладения. Дровяник должен находиться на «подушке», то есть на возвышенности порядка 15-20 см. Так дрова на нижних рядах не будут абсорбировать сырость от земли, а значит не будут преть.

Нередко дровяник становится пристройкой к основному сооружению на участке, то есть он дополнительно может защищать стену от холодного ветра. Если приложить фантазию и мастерство, то из него можно сделать прекрасный ландшафтный объект, отличающийся оригинальностью и вкусом.

Прежде чем начинать работы, важно сделать схему-чертеж проекта, составить таблицу, в которой будут указаны материалы, необходимые для создания сооружения.

Разновидности и характеристики

Дровяники могут быть различной конструкции:

• открытый, сделанный из дерева в виде навеса;
• каркасный из брусков;
• из старых бочек;
• из поддонов;
• из бруса, металла, досок, листов фанеры или ПВХ.

Размеры дровников могут быть самые разные. Если сооружение выполнено в виде навеса, то сделать следует в первую очередь хорошую основу, чтобы влага от грунта не передавалась нижним рядам дров.

В нескорых случаях владельцы приусадебных участков отливают бетонную площадку или кладут железобетонные плиты. Стоят эти работы недешево, но такие дровяники отличаются надежностью и добротностью. Самый распространенный вариант – это подсыпка гравия, этого бывает вполне достаточно, если помещать поленницу из дров на листы рубероида. Площадка также чаще всего огораживается бордюром из железобетонных блоков или бруса, пропитанного праймером или антисептиком. Начало работ стартует с проработки плана-схемы будущего объекта и калькуляции материалов, которые потребуются.

У дровяника-навеса, как правило, три стены и кровля. Можно сделать дровяник-навес в виде беседки. Конструкция имеет заявку на оригинальность, ее можно украсить, прикрепив декоративные детали. Крыша делается под углом не менее 20 градусов, чтобы влага беспрепятственно стекала на грунт. Такая конструкция надежно предохранит дрова. Хорошая продуваемость гарантирует, что влага в виде конденсата на дровах не будет накапливаться. Такой объект можно построить по соседству с главным домом или воздвигнуть позади бани.

Преимуществом подобных небольших дровяников является также и то, что здесь не надо отливать ленточный фундамент, достаточно по углам площадки инсталлировать два столба. Материал для таких опор может быть:

• уголки «6»;
• деревянные бревна;
• профильные трубы 150 мм;
• брус.

Стены можно сделать из досок толщиной 20 мм. Между вертикальными креплениями изнутри следует сделать диагональные и поперечные крепления. В холодное время года на крыше будет накапливаться снег, следовательно, будет возрастать нагрузка на кровлю и вертикальные опоры. Укрепить их распорами-креплениями будет необходимо в обязательном порядке. Также под кровлей следует сделать жесткую раму из уголков. Это элемент также будет давать дополнительную жесткость, сопрягая в единый опорный узел все элементы. Сделать такую конструкцию можно за пару дней, а послужить дровяник может не один десяток лет. Потребуется только проводить периодически небольшой профилактический ремонт.

Из современных материалов для строительства дровяника популярен поликарбонат. Его листы прочны, не подвержены коррозии, не деформируются при перепадах температуры и влажности, надежно защищая материал от осадков. Обшить стены поликарбонатом – это не самая плохая идея. Вес такого сооружения будет минимальным, стены будут прочными и топливо не будет преть от перепадов температуры и влажности. Для лучшей вентиляции нередко между листами оставляют просветы размером 2-4 см. Некоторые домовладельцы декорируют такие дровяники коваными фрагментами. Самое главное в создании подобных сооружений – создание конструкции с качественной естественной вентиляцией.

Профессиональные строители рекомендуют строить дровяник с северной стороны дома. Причины этого таковы:

• отсутствуют прямые солнечные лучи;
• северная сторона традиционно холодная и дровяник может быть дополнительным «тепловым» поясом».

Важный момент при создании кровли – она должна выступать сантиметров на 25, не меньше, чтобы влага, стекая, не падала на дрова. Кровля делается с использованием таких материалов:

• шифер;
• рубероид;
• металлический профиль;
• поликарбонат.

Также дровяники делают на свайном фундаменте, который по коэффициенту прочности не уступает ленточному. Его преимущества:

• делать свайный фундамент гораздо проще;
• не требуется время на усадку;
• стоимость его в четыре раза ниже.

Любые сваи можно купить в магазине или сделать самому. Легированные трубки (из них обычно делаются сваи) легко вкручиваются в грунт, срок их службы превышает 50 лет. Между сваями необходимо сделать «подушку» из гравия, промежутки проложить брусом или бетонными блоками 20х20 см, сделать поперечные крепления, затем обшить стены листами поликарбоната или плоского шифера.

Перед строительством объекта следует изучить уровень грунтовых вод. Если участок находится в низине, то грунтовые воды могут подступать к самой поверхности. В этом случае следует делать «подушку» из гравия высотой 20-25 см. Инструмент, который будет необходим в этом случае:

• бур;
• болгарка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• небольшая кувалда;
• дрель;
• шуруповерт.

Многие на крыше дровяника делают различные дополнительные сооружения:

• террасу;
• клумбу;
• небольшую оранжерею.

Важно при создании дровника правильно скомпоновать бревна, которые одновременно могут стать элементом декора. С деревом хорошо сочетаются кованые изделия из чугуна.

Особенности дизайна

Дизайн дровяника во многом зависит от того, как сложена поленница.

Самый простой способ кладки дров – круглая поленница. При этом желательно, чтобы дрова имели округлую форму. Выглядят они колоритно, сохнет материал достаточно оперативно. Вокруг намеченной точки выкладываются дрова небольших размеров в поперечнике, расстояние до центра в два раза превышает длину дров. То есть если дрова 30 см длины, то до центра будет расстояние 60 см. Кладка делается без особых зазоров, достаточно плотно и тянется почти до потолка.

Как только станет заметно, что нагрузка возросла, верхние ряды слегка деформируются и по кругу можно выложить еще один ряд, не докладывая до второго ряда 25 см.

Второй ряд в середине вставляется в просветы. Древесина в этом случае инсталлируется методом «впритык». Преимущество этой конструкции заключается в том, что она устойчива и может быть достаточно больших размеров. В то же время выглядит она весьма эстетично. Сделать по такой же схеме можно поленницу в виде треугольника или четырехугольника, возможно также сочетать эти фигуры.

Часто дрова аккуратно выгладывают вдоль стены. Высота поленницы может быть небольшой, но за счет своей компактности и рационального расположения материала вмещается их достаточно много.

Дровяник можно построить из б/у материалов, при этом он будет смотреться очень красиво. Иногда сооружается не просто сарай для хранения дров, а комплекс построек, например, дровник с баней или беседкой с мангалом. Если сделать все сооружения из первоклассных материалов, покрыть красной черепицей, то смотреться они. в едином комплексе.

Как использовать?

Следует учитывать тот факт, что в дровах водятся различные насекомые, которые ими питаются. Если дом сделан из бруса и бревен, то близкое соседство с заготовленными дровами – это не самая лучшая идея. Правильно между домом и дровником сделать проход шириной 2-3 метра. Такая компоновка даст страховку, что материал стен дома будет защищен. Дровяник является источником повышенной пожарной опасности, это также является причиной, почему объект нередко строится в нескольких метрах от жилого дома или бани.

Некоторые делают дровяники в гараже, выделяя для этого сбоку отдельную комнату, которая может иметь два входа: со стороны гаража и с улицы. Такую постройку можно сделать в половину кирпича. Благодаря наличию двух дверей она будет хорошо продуваться.

Прежде чем стелить крышу, следует проложить поверхность рубероидом, тогда под ней не будет накапливаться конденсат, доски не будут преть. Пол можно не стелить, достаточно будет подушки из мелкого или среднего гравия. Если предполагается перевозить дрова на тележке, то этот вариант не подойдет, так как колесам тяжело будет проехать по камням. В этом случае можно сделать небольшой настил по краю дровника специально для перевозки дров.

Некоторые домовладельцы заливают полезную площадь бетоном или делают деревянный пол с использованием лаг. Все деревянные элементы обязательно смазываются антисептиком или противопожарной грунтовкой. Нередко делают дровяники со стенами из решеток (используют арматуру или бруски). В этом есть рациональное зерно – такой объект хорошо обдувается, дерево не преет.

Как сделать своими руками?

Построить дровяник своими руками не составляет большого труда. Здесь требуется минимум материалов и умение владеть элементарным инструментом. Пошаговая инструкция по строительству выглядит таким образом:

• создается чертеж;
• делается калькуляция;
• заготавливается материал;
• монтируются стены и навес;
• дрова укладываются в поленницу.

Обычно для частного дома площадью до 100 кв. метров, где проживает 4-6 человек, требуется на зиму порядка 2-3 кубометров дров. Дровяник требуется небольших размеров. Нередко рачительные владельцы заготавливают дрова на несколько лет вперед, покупая их по оптовым ценам. В этом случае складское помещение для хранения дров делается достаточно больших размеров (16-20 кв. метров). В высоту имеет делать смысл такой объект не более 2,8 метра, так как только при таких габаритах закидывать дрова наверх будет совсем несложно.

Во время холодного времени года стены закрываются листами фанеры или металла. В этом случае осадки не будут попадать на дерево, что будет способствовать его сохранности.

О том, как построить дровяник своими руками, смотрите в следующем видео.

Как построить дровяник на даче своими руками + фото

Дровяник (или дровник) – сарай для хранения дров. Так значение этого слова определяют словари русского языка. Строение полезное, во многих случаях просто необходимое. Для печи в доме или бане, для камина, мангала, барбекю дрова надо где-то хранить. И хранить правильно. Можно для их хранения ограничиться простым навесом или выделить под дрова место в хозблоке (важно, чтобы в хозблоке была естественная вентиляция), а можно приложить руки, построить дровник на даче своими руками и украсить свой участок оригинальным и симпатичным строением.

Выбираем место для дровника на участке

В этом вопросе надо найти рациональное решение. Дровник не должен бросаться в глаза, он должен быть расположен не очень далеко от дома, чтобы не нужно было носить дрова в дом издалека. И к дровянику максимально близко должна подъехать машина с дровами, в противном случае таскать сырые дрова от того места, где их свалят, будет не самым простым делом.

Если в доме нет камина и печного отопления, дровяник есть смысл размещать поблизости от бани или площадки для барбекю.

Нарисуйте план участка и постарайтесь выбрать подходящее для размещения место с учетом всех этих моментов. Дровник можно построить около стены дома или хозблока (сарая), а можно возвести отдельно стоящее строение.

Выбираем вид дровяника

Место размещения выбрали, надо решить, какой вид дровника будем возводить. Как всегда, определяемся сначала с бюджетом. Это позволит сразу исключить часть вариантов и умерить полет фантазии некоторых членов семьи. Самый доступный и дешевый материал – дерево. Дровник можно по каркасу обшить досками или брусом.

Важно! Помним, что новое сооружение должно органично вписаться в ваш дачный участок. Хорошее решение – пристроить дровник к уже возведенному строению. Объем работы будет меньше и не придется ломать голову над дизайном строения. В любом случае дровник должен быть расположен в сухом месте, желательно в тени. Для того чтобы дрова правильно и хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны. Если дровяник возводится у стены дома или хозблока, размещайте его с северной стороны.

Для обшивки стен можно также использовать профнастил, шифер, поликарбонат. При использовании для облицовки стен подобных материалов надо оставлять зазоры, чтобы в дровнике была естественная вентиляция.

Аккуратно выполненная работа по возведению дровника с последующей покраской или покрытием цветным полиуретановым лаком деревянных деталей сделает его нарядным. Посадите около боковых стен вьющиеся растения – это придаст сооружению красивый и необычный вид.

Дровяник, стены которого выложены из спилов деревьев, а на крыше растет трава, заставить ваших соседей поверить, что у вас есть родня среди хоббитов.

Давайте будем помнить, что не только вид дачи может рассказать о владельце достаточно много.

Делаем чертеж, готовим материалы и инструмент

Чертеж потребуется, если в дровнике вы планируете хранить инструмент и какие-то не очень нужные вещи. Это, скорее, будет уже сарай, совмещенный с дровником.

Чертеж также поможет вам определится с необходимой площадью, ведь запас дров в каждом хозяйстве требуется разный. По расчетам, на отопление дома площадью 100 м² в осенне-зимний период требуется примерно 2,1 м³ сухих сосновых дров или 1,7 м³ березовых. Сухие дрова – дрова с влажностью не более 20%, которая достигается после годичного хранения в дровнике. Свежеспиленных дров потребуется значительно больше, у них теплотворная способность примерно в два раза ниже. И запас надо иметь хотя бы на 2 сезона. Конечно, у каждой печи свой КПД, современные каминные печи могут иметь фантастически высокий КПД свыше 80%. В таких печах одна закладка «работает» 8-10 часов. Однако эти расчеты сделаны для обычных печей. К этому количеству надо приплюсовать дрова для печи в бане и для мангала.

Из инструмента нам потребуется бур (если будет выбран «деревенский» вариант дровника с четырьмя столбами, вкопанными в землю), ножовка, молоток, пассатижи, отвес, бечевка, стремянка.

Материал для строительства покупаем после выбора вида дровника – какой больше подходит вашему участку. Самый простой дровяник вполне можно соорудить из остатков материалов, которые остались от других строительных работ или демонтажа старых конструкций.

Приступаем к работе

Рассмотрим строительство различных видов дровяников: стационарного, пристенного и переносного.

Стационарный дровяник

Назовем такой вид стационарным, потому что его можно построить на столбчатом фундаменте. Это некапитальное строение. Надежным и долговечным будет дровяник, под столбики фундамента которого вырыты ямы на глубину промерзания грунта и залиты бетоном. Можно обойтись отсыпкой ям песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.

Устанавливать столбики прямо на грунт нельзя, вся конструкция будет «гулять», особенно весной, когда почва вспучивается.

На фундамент устанавливаем столбики из кирпичей или блоков, скрепляем их раствором. Для небольшого дровяника хватит четырех столбиков, для более вместительного или для хозблока, совмещенного с дровником, их потребуется больше.

Обвязываем каркасом из бруса 150х200 мм.  Каркас сшиваем с помощью металлических уголков и саморезов или обходимся только длинными саморезами. Брус (как и все остальные деревянные детали конструкции) предварительно обрабатываем огнебиозащитной пропиткой и не забываем про гидроизоляцию. Достаточно будет кусков рубероида, сложенных в два раза.

С помощью уголков устанавливаем вертикальный каркас дровника. Сначала монтируем задние стойки, затем средние и передние.

Делаем верхнюю обвязку и прибиваем стропила для крыши. Для упрощения сборки вертикального каркаса брус на время монтажа закрепляем временными раскосинами.

На месте будущего дверного проема дровника выставляем два дополнительных бруса. На них потом будет навешена дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая с дровником. Для самого дровника дверь не нужна. Правда, здесь есть один момент. Это зависит от обстановки в дачном поселке или деревне. Ведь есть шанс повторить судьбу героев из старого анекдота: «Хозяева, дрова не нужны?».

Обшиваем горизонтальный каркас половой доской. Нам не требуется точная подгонка досок, пусть останутся небольшие щели. Но такие, чтобы случайно не получить травму, попав в щель ногой. В маленькие щели будет уходить вода, туда же можно сметать мусор от дров плюс получается дополнительная вентиляция снизу.

Крышу дровяника делаем из профнастила, односкатную. По желанию, можно устроить и двускатную. В качестве кровельного материала используется любой, какой позволяет ваш бюджет.

Важно! Над входом в дровник сделайте козырек. Так на поленья не попадет вода при косом дожде или снег в метель. Козырек можно изготовить из торцевой доски, которая крепится к передней доске крыши плашками. Торцевая часть плашек срезается под углом, к плашкам прибивается торцевая доска, которая дополнительно фиксируется к стене двумя подпорками. Это самая простая конструкция, можно выбрать любой подходящий вариант.

Обшиваем стены дровника доской или брусками. Бруски можно набить с шагом порядка 25-30 мм, доски прибивать с небольшим зазором. Так в дровянике будет хорошая естественная вентиляция.

Все деревянные детали обрабатываем антисептиком и противопожарной пропиткой, затем покрываем краской или цветным полиуретановым лаком. Кроме красивого внешнего вида, мы таким способом продлеваем срок эксплуатации дровяника.

Несколько фото дровяников своими руками из доступных материалов. Отличительная черта – аккуратность и выдумка в оформлении такого простого строения, как дровяник.

Вот вариант брутального дровника. Неказистый, в сугубо деревенском стиле, без всякого дизайна, но задачу свою выполняет.

Для строительства такого дровяника (и любого, когда брус вкапывается в землю или бетонируется в грунте) потребуется бур. С буром работа по выкапыванию ям под столбы займет совсем немного времени.

Подобная конструкция дровника – самый бюджетный вариант. Нужны только столбы из неошкуренных бревен диаметром порядка 200 мм, поперечины из бревен меньшего диаметра, несколько досок, шифер или профнастил для кровли.

Опорные столбы вкапывают в землю примерно на 200-300 мм (столбы вкапывают на разную глубину с тем, чтобы сделать крышу дровника покатой), предварительно обработав нижний конец столба антисептиком. Для такой конструкции можно использовать отработанное машинное масло в качестве антисептика – самый дешевый вариант. Затем столбы бетонируют или отсыпают ямы щебнем и бутовым камнем.

Поперечинами диаметром около 100 мм сшиваются опорные столбы. Прибиваем по три поперечины с каждой стороны, исключая лицевую.

На фотографии хорошо видно, что на опорные столбы сверху прибиты доски, к доскам крепятся поперечные балки. Завершаем работу, прибив к поперечным балкам листы шифера.

Пристенный вариант

Выбираем для строительства пристенного дровника северную стену дома или хозблока. Дрова не любят «загорать» на солнце, для правильной сушки нужна хорошая естественная вентиляция.

При строительстве такого дровника надо учитывать, что вода со стен дома или хозблока может затекать на дрова. Этого надо избежать, чуть отодвинув дровник от стены, или установив крышу на нем нужной конструкции.

В остальном строительство пристенного варианта повторяет все операции по строительству отдельно стоящего дровника. Особенность – в пристенном варианте дровяник «прячется» за домом или хозблоком. Хотя и здесь можно проявить выдумку и сделать это сооружение действительно интересным. Достаточно посмотреть на фото:

Ниже фото дровяника, построенного около забора. Однако принцип его возведения повторяет пристенный вариант:

Переносной вариант

Конечно, есть множество разновидностей переносных дровяников, которые можно купить в магазине. Или заказать в мастерской красивую кованую модель. Да, кованный дровник самому в домашних условиях сделать очень сложно. Но проявить фантазию и изготовить из доступных материалов под силу любому.

Материалом для изготовления оригинального дровника может послужить старая бочка. На корпусе наносим разметку. Обруч нам нужен в центральной части будущего дровника, поэтому с помощью молотка перемещаем его и фиксируем. Для этого можно взять саморезы или подобрать красивые болты. Берем лобзик и по разметке вырезаем форму дровника. Места спилов тщательно зашкуриваем.

Используя электролобзик, вырезаем из доски фигурные ножки. В просверленные отверстия вставляем старый ошкуренный черенок и фиксируем. Металлические детали покрываем краской по металлу, деревянные – морилкой или цветным полиуретановым лаком. Такой дровник не стыдно будет поставить около камина.

Вот несколько идей изготовления переносного металлического дровника. При наличии опыта работы с металлом и необходимого инструмента на даче задача вполне посильная:

Как построить дровник на даче своими руками вы теперь представление имеете. Надеемся, что некоторые идеи вам пригодятся. Надо только приложить руки и придумать свой, оригинальный вариант. У вас обязательно получится!

Дровосек Реджинальда Хилла

Теперь я большой поклонник Реджинальда Хилла. «Дровосек» — первая книга мистера Хилла, которую я прочитал, и далеко не последняя. Я давно не был так увлечен книгой. Сочинения мистера Хилла интригуют и тревожат. В этом мастерском ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕРЕ, рассказанном в POV от третьего лица, мистер Хилл создал мир, состоящий из отдельных персонажей и блестящего и запоминающегося главного героя, ВОЛКА ХАДДА, также известного как Дровосек. Искусно составленный рассказ мистера Хилла напоминает историю Александра Дюма, графа Монте-Кристо.

«Я, должно быть, сошел с ума, — сказал он, — в тот день, когда я начал планировать месть, чтобы не вырвать себе сердце!» ― Александр Дюма, граф Монте-Кристо

История начинается с юного мальчик, малолетний преступник, схваченный с улицы поклонником.

“. . . Я не собиралась его усыновлять! «Я тоже», — говорит его жена. Но мы должны что-то с ним делать. Иначе что он будет делать? Возвращается к воровству или кончает тем, что порет свою задницу на Кингс-Кросс.

Очаровательный, умный и талантливый Волк попадает в мир, который в конечном итоге приносит ему известность, богатство, настоящую любовь и семью — сказочное существование.Жизни, которую он, возможно, никогда не достиг бы без ЧАСОВНИ, тайной организации с неясным происхождением и непостижимых членов, которые выполняют секретные миссии, как в русской рулетке. Но сторонник Вольфа, JC — друг или враг?

«Вы его уговорили! Мальчик, в лучшем случае наивный молодой человек, на вашей работе, на вашей заботе, вероятно, зависимый от вас как эмоционально, так и экономически! И вы убедили его стать убийцей. Бьюсь об заклад, для этого потребовались все твои цицероновские навыки! »

На протяжении многих лет Вольф копит состояния, частные самолеты, дома по всей стране и благоговение за свои заслуги в торговле.Он женится на красавице Имоджен, и они зачинают свою любимую дочь Джинни. Тогда один день, его мир опрокидывается, когда полицейские прибыли в его дверь и арестовать его за финансовые преступления и детской порнографии. В один прекрасный день он теряет свое с трудом заработанное имущество, в том числе свою семью.

При дерзком побеге из здания суда Хадда встречает другую судьбу — лобовое столкновение с лондонским автобусом, в результате чего он изуродован и впадает в кому. Проснувшись, он полон решимости отомстить тем, кто вырвал его из безвестности и трагически перевернул его мир.

«Дровосек работает бесплатно. Я уверен, что вы испытываете серьезные опасения по поводу того, что он, возможно, планирует делать ».

Выпущенный из тюрьмы, Волк живет на опушке леса в уединенной хижине со своей верной собакой Снеком в окружении испуганных местных жителей, возмущенных педофилом, живущим среди них. Несмотря на его испорченный образ и обезображивающие шрамы, многих, в том числе его психиатр Альва Озигбо и священник местной церкви, странным образом тянет к этому прекрасному образцу мужчины.Оба сомневаются в его невиновности, обдумывают его месть и опасаются, что он так и не искупит свои грехи.

«Хороший охотник знает, как отреагирует его добыча. Он готовит шкуру и ждет ».

По мере развития истории Хадда ставит под сомнение соучастие своей семьи в его падении. Его жена Имоджен? Его свекровь Кира? Его тесть Леон? Кто еще на его стороне предал его? Но главный вопрос, над которым задумаются читатели, — невиновность Вольфа.

Сложность этого отдельного романа удерживала меня от начала до конца.Повороты и повороты превращаются в шокирующую вершину, поистине крутой обрыв. Сюжетная линия, сюжетные линии, хорошо проработанные персонажи и напряжение не давали мне покоя, равно как и возвышенная поэтическая проза мистера Хиллса. Я всем рекомендую «Лесоруба».

Как представиться на английском языке | Самостоятельное введение

Меню

• Словарь
  • Словарь с картинками
  • слова
    • Сленговое слово
    • Слова перехода
    • Запутанные слова
  • Синонимы
  • Сокращения
  • AmE против BrE
• Грамматика
  • Части речи
    • Прилагательные
    • Наречия
    • Статьи
    • Союзы
    • Существительные
    • Предлоги
    • Глаголы
    • Местоимения
  • Времена глаголов
    • Настоящее время
    • Прошедшая форма
    • Будущее время
    • Отчетная речь
  • Структура предложения
    • Предложение
    • Фраза
    • Статья
    • Условные обозначения
    • Пассивный голос
• Выражения
  • Фразы
  • Идиомы
  • Фразовые глаголы
  • Совместное использование
• Узнать больше
  • Пунктуация
    • Знаки препинания
    • Полная остановка (.)
    • Запятая (,)
    • Двоеточие (:)
    • Точка с запятой (;)
    • Дефис (-)
    • Чертеж (-)
    • Эм Тире (-)
    • Апостроф (‘)
    • Восклицательный знак (!)
    • Вопросительный знак (?)
    • Слэш (/)
    • Круглые скобки ()
    • Кронштейны []
    • Многоточие (…)
    • Кавычки «»
  • Письмо
  • Литературные устройства
  • Очерк
  • Говоря
  • Произношение
  • Разговор
  • Аббревиатуры
  • Деловой английский

• Словарь
  • Словарь с картинками
  • слова
    • Сленговое слово
    • Слова перехода
    • Запутанные слова
  • Синонимы
  • Сокращения
  • AmE против BrE
• Грамматика
  • Части речи
    • Прилагательные
    • Наречия
    • Статьи
    • Союзы
    • Существительные
    • Предлоги
    • Глаголы
    • Местоимения
  • Времена глаголов
    • Настоящее время
    • Прошедшая форма
    • Будущее время
    • Отчетная речь
  • Структура предложения
    • Предложение
    • Фраза
    • Статья
    • Условные обозначения
    • Пассивный голос
• Выражения
  • Фразы
  • Идиомы
  • Фразовые глаголы
  • Совместное использование
• Узнать больше
  • Пунктуация
    • Знаки препинания
    • Полная остановка (.)
    • Запятая (,)
    • Двоеточие (:)
    • Точка с запятой (;)
    • Дефис (-)
    • Чертеж (-)
    • Эм Тире (-)
    • Апостроф (‘)
    • Восклицательный знак (!)
    • Вопросительный знак (?)
    • Слэш (/)
    • Круглые скобки ()
    • Кронштейны []
    • Многоточие (…)
    • Кавычки «»
  • Письмо
  • Литературные устройства
  • Очерк
  • Говоря
  • Произношение
  • Разговор
  • Аббревиатуры
  • Деловой английский

Практика делового английского: Раздел 2 — Способы работы

A | Старые и новые способы

• Я офисный работник в страховой компании.Это работа с девяти до пяти с обычным рабочим днем ​​ . Работа не очень интересная, но мне нравится возвращаться домой в разумное время.

• Мы все должны отсчитывать и отсчитывать каждый день. В этой компании даже менеджеры должны, что необычно!
Примечание. Вы также говорите, что часы включены, а часы выключены.

• Я занимаюсь компьютерным программированием. В моей компании действует система flexitime , а это значит, что мы можем работать, когда захотим, в определенных пределах.Мы можем начать в любое время до одиннадцати и закончить уже до трех, если в месяц у нас будет достаточно часов. Это идеально для меня, так как у меня двое маленьких детей.

• Работаю на автозаводе. Работаю в смену . Я могу работать в дневную смену одну неделю и ночную смену на следующей неделе. Трудно переходить из одной смены в другую. Когда я меняю смену, у меня возникают проблемы с переходом на новый распорядок сна и еды.

• Я коммерческий художник в рекламном агентстве.Я работаю в большом городе, но предпочитаю жить за городом, поэтому каждый день езжу на работу, как и тысячи других пассажиров. Работа на дому с использованием компьютера и Интернета становится все более популярной, и агентство вводит это: это называется удаленная работа или удаленная работа . Но мне нравится ходить в офис и работать с другими людьми вокруг меня.

B | Хорошая работа, если вы ее получите

Все эти слова используются перед словами «работа» и «работа»:

• удовлетворительно , стимулирует , увлекательно , увлекательно : работа интересная и дарит положительные эмоции

• скучно , скучно , неинтересно , не стимулирует : работа неинтересна

• повторяющаяся , рутина : работа включает в себя выполнение одного и того же снова и снова

• утомительно , жестко , сложно , требовательно : работа тяжелая и утомляет.

C | Характер работы

Томас Бернхард: «Лесорубы» | 100 немецких произведений, которые необходимо прочитать — уникальный список из 100 произведений немецкой литературы, изданных на английском языке | DW

Если бы кто-то знал Австрию только по романам Томаса Бернхарда, можно было бы поверить, что страна в основном населена высокомерными, снобистскими и страдающими манией величия псевдо-художниками, которые к тому же недалеки и склонны подавлять прошлое.

Но великий скряга-писатель Австрии втайне любил свою родину и всю жизнь работал на ней.Он мог бы направить свое разочарование в тирады против своих соотечественников, но именно поэтому он прославился как писатель.

Восхитительно злой

Остроумные и забавные литературные обличения Бернхарда заметны на каждой странице его романа 1984 года « Лесорубы ». Книга представляет собой классический Бернхард: своего рода камерная пьеса с небольшим действием и множеством причудливых персонажей, которые теряют свои запреты пропорционально увеличению потребления алкоголя.

В романе рассказчик неохотно принимает приглашение на «обед художника», где вскоре обнаруживает бездарных поэтов, чрезмерно амбициозных жен и звездного гостя, известного актера.Сбор продолжается часами.

«[Они] живут снова и снова, становясь все старше, старше и старше, выматывая себя из головы на всю жизнь и оставаясь совершенно бесполезными», — замечает рассказчик за гостями обеда.

С бокалом шампанского в руке он разваливается в кресле и наблюдает за парадом этих «кукол-художников» и «светских онанистов». Острые как бритва наблюдения перетекают в нескончаемый поток ненависти и презрения.

« В Австрии артистизм означает для большинства людей стать послушными государству и быть терпимым им на всю жизнь.Австрийское искусство — вульгарное и мошенническое средство государственного оппортунизма, вымощенное стипендиями и призами, оклеенное медалями и наградами, заканчивающееся кенотафом на Центральном кладбище ». когда в 1984 году было опубликовано Woodcutters . Действительно, композитор и бывший друг писателя узнал себя на страницах романа и, полагая, что его злобно исказили, нанял юриста, чтобы подать на автора в суд и остановить продажу книги.

Только после сложных переговоров роман смог вернуться на прилавки. Но громкий судебный процесс только увеличил продажи книг. Бернхард, должно быть, был очень счастлив.

Хотя австриец умел выставлять напоказ, сам он был неотъемлемой частью кружка художников, которых он ненавидел.

Сцена из пьесы Томаса Бернхарда «Перед пенсией», исполняемая в Венском Бургтеатре в 1999 году, через десять лет после его смерти

Действительно, хотя Бернхард и осудил Венский Бургтеатр как «завод по уничтожению поэтов» в Woodcutters , in в реальной жизни он хотел стать директором знаменитого дома.Однако работу он не получил, и с тех пор оскорбленное тщеславие Бернхарда заставило его при жизни запретить ставить свои пьесы в театре.

Литература Бернхарда отличается этим взаимодействием вымысла и реальности, злобой, которая и пишется, и переживается. Между тем мало кто из авторов мог мастерски передать своим рассказам такой своеобразный ритм и мелодию, как этот великий литературный одиночка.

Томас Бернхард: Woodcutters , Vintage International / Penguin Random House, (немецкое название: Holzfällen , 1984).Английский перевод: Дэвид МакЛинток.

Томас Бернхард родился в Херлене, Нидерланды, в 1931 году. Он был одним из самых влиятельных авторов Австрии. Его стихи, рассказы, романы и пьесы сформировали Gesamtwerk, который считается одним из самых значительных в 20 веке. Сам он сказал, что его работа «беспокоила и раздражала» людей. Он умер в Гмундене, Австрия, в 1989 году.

Как лучше всего представить себя на собеседовании

Вы сидите в приемной, одетые в тщательно подобранную одежду.Вы вымыты и отполированы. Ваши волосы идеальны. Ваши руки ухожены. Вот бы только ладони перестали потеть!

Мало что может так нервировать, как собеседование. Вы подходите к ним, зная, что, если вы не соответствуете ожиданиям работодателя, вам не удастся получить такой приятный концерт. К счастью, вы можете сделать множество вещей, чтобы произвести хорошее впечатление, когда ставки высоки.

Вот совет: Хотите, чтобы ваш текст всегда выглядел великолепно? Grammarly может спасти вас от орфографических ошибок, грамматических и пунктуационных ошибок и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.

Представьтесь профессионально

Первые впечатления начинаются здесь, поэтому убедитесь, что вы поняли правильно. Ваш следующий шаг в карьере вполне может начаться с приветствия и рукопожатия. Представьтесь в приемной.

Когда вы встретите человека, который будет брать у вас интервью, протяните руку, поздоровайтесь и представьтесь снова.

Совет: Держите в кармане сложенную салфетку или носовой платок. Будет полезно, если вам нужно быстро высушить руки перед встречей с интервьюером.С потными ладонями сложнее произвести хорошее впечатление.

Убедитесь, что вы сделали уроки заранее

Лучшее, что вы можете сделать для прохождения собеседования, — это заранее провести небольшое исследование. Узнайте как можно больше о компании, в которой вы проводите собеседование. Посетите их веб-сайт и поищите информацию о карьере или культуре. Сканируйте их учетные записи в социальных сетях, чтобы почувствовать голос их бренда. Посетите Glassdoor, чтобы узнать, что сотрудники говорят о них, что может дать вам больше подсказок о культуре, а также понимание их сильных сторон и проблем.Когда вы вооружитесь информацией, вы почувствуете себя менее уязвимым, а когда придет время, вы сможете продемонстрировать свое понимание компании.

Ответьте на устрашающее «Расскажи мне о себе» со стилем

Нет более открытого вопроса, чем тот, который каждый соискатель любит ненавидеть: «Расскажи мне о себе». Как создать образ уверенности без высокомерия? Вы упоминаете что-нибудь личное или деловое?

Рекомендуется заранее подготовить ответ на этот вопрос.Его часто используют в качестве ледокола, поэтому начните с нескольких фрагментов личной информации.

Убедитесь, что вы избегаете политики или что-нибудь потенциально спорным. Даже упоминание чего-то вроде вашего энтузиазма к охоте может пойти не так, если вы встретите интервьюера, который выступает против этой практики. Во что бы то ни стало, будьте интересны — если у вас есть необычное хобби, например, парапланеризм или очарование змей, поделитесь им, сделав себя незабываемым. (Ну, может быть, не делись этой очаровательной змеей.Вы же не хотите выдавать себя за , что много рискует.)

Не зацикливайтесь на личном больше, чем на пару ударов. Перейдите к разговору о своей профессиональной жизни.

Не переусердствуйте. Перед собеседованием подумайте о трех или четырех личностных качествах или навыках, которые, по вашему мнению, будут оценены менеджером по найму. Кратко опишите их. (Помните, что интервьюер всегда может задать больше вопросов, если один из ваших пунктов заинтригует ее.)

Будьте конкретны. Покажите, как ваши навыки повлияли на вашу профессиональную жизнь.Но также будьте краткими. Если слишком долго болтать о своих талантах, вы можете показаться высокомерным или эгоцентричным.

Будьте готовы взять на себя интервью

Интервьюеры могут занимать руководящие должности, но это не значит, что большинство из них умеют давать интервью. На самом деле, многие интервьюеры с этим борются. Они переоценивают свое интуитивное восприятие вас и делают поспешные суждения. Они могут переоценить такие вещи, как то, насколько вы красноречивы, ваша напористость и даже ваши технические навыки, не задавая вопросов, которые определят, насколько вы подходите для этой должности.

Если интервьюер не задает правильные вопросы и не оценивает вас таким образом, чтобы вы могли показать свои лучшие стороны, будьте готовы вмешаться и продемонстрировать свои сильные стороны.

Большинство интервьюеров задают вопросы, не связанные с реальными требованиями к работе. Как человек, с которым проводится собеседование, вы должны взять на себя контроль, чтобы убедиться, что вас правильно оценивают. Это начинается с того, что человека просят описать работу с точки зрения реальных целей и проблем. Затем вам нужно описать проделанную вами работу, которая больше всего связана с вами.

— Лу Адлер, Inc.

Подготовка — это ключ к тому, чтобы ваше собеседование получилось необычным. Найдите время, чтобы репетировать ответы на популярные вопросы интервью.