Как сделать рамку из дерева своими руками: фоторамка из подручных материалов и рамка для фотографий из фетра. Как сделать фоторамку из плинтуса в домашних условиях? Другие варианты

27.11.2020

Содержание

Мастер-класс смотреть онлайн: Делаем деревянную рамку для фотографий

Фотография в нашей жизни имеет немалое значение, ибо что, как не фотография, напоминает нам о некоторых запечатлённых на ней памятных моментах нашей жизни?..

Фотография – это яркое и прекрасное напоминание о проведённом отпуске или выходных, особенно если это происходило на лоне природных красот…

Отличным дополнением и достойным обрамлением к подобного рода вашим фотографиям может стать предлагаемая ниже деревянная рамка для фото.

Она может стать интересным и полезным подарком для бывалого туриста, заядлого рыбака или охотника, а также украсить интерьер вашего деревянного дома или бани.

При помощи совсем недорогих инструментов и приспособлений, следуя нижеописанной пошаговой технологии, можно из повсеместно распространённого материала – веток – сделать подобную вещь для своего дома.

Для начала нужно отобрать материал – так как он практически везде и повсеместно распространён, то с этим не должно возникнуть проблем.

Предпочтения таковы, что желательнее отбирать здоровые ветки твёрдолиственных пород с корой, спиленные зимой. Они должны быть в меру ровные, но лучше, если они будут иметь лёгкую кривизну. Диаметр веток должен быть примерно 4-5 см и на них должна быть хорошо сохранённая кора. Причём желательнее, чтобы кора была не гладкой, а ещё лучше, если на ней будут ещё и кусочки мха или лишайников – в этом случае рамка будет более выразительнее.

Найденные ветки разрезаем на заготовки примерно по 40-50 см и некоторое время (около месяца) сушим в тёплом помещении.

После некоторой просушки можно приступать к работе. Отрезаем заготовки по длине, с припуском в 2-3 см. Так как фотография имеет размеры 20*30 см, то длинные заготовки отрезаем примерно по 46 см (30 см длина фото, 10 см на два соединения, и 6 см на два хвостика), а короткие – около 36 см (аналогично предыдущему размеру, за вычетом 10 см). Отмеряем рулеткой необходимую длину и отрезаем ручной ножовкой по дереву.

Далее на заготовках выстрагиваем плоскости при помощи универсального деревообрабатывающего станка, либо используя ручной электрорубанок. По толщине заготовки должны быть примерно одинаковы.

Конечно же, при работе на станке и с электроинструментом следует не забывать о правилах техники безопасности.

После предварительной обработки нужно дать заготовкам немного вылежаться и просохнуть, если это необходимо. Через несколько дней выдержки проверяем ровность плоскостей – в случае необходимости выравниваем их ещё раз.

Теперь приступаем к изготовлению соединений. Соединение простое – вполдерева, и в данном случае оно не требует особой точности и аккуратности.

Для начала делаем разметку – кладём на разложенные заготовки лист бумаги или плотного картона размером 20*30 см и отмечаем место вырезов на нижних заготовках.

Ножовкой по дереву делаем по нанесённой разметке несколько поперечных разрезов наполовину толщины заготовки.

Теперь острой стамеской с помощью лёгких ударов киянки срезаем лишний материал.

Аналогичным образом размечаем и делаем вырезы на оставшихся двух заготовках и убираем лишний материал стамеской.

В результате этих простых операций получаются четыре заготовки с вырезами для поперечного соединения «вполдерева».

На ровной плоскости раскладываем заготовки в том же порядке, что и во время разметки, и скрепляем их в местах соединений с помощью саморезов по дереву.

Плоскости заготовок после скрепления должны быть в одной плоскости – если это не так, то подгоняем соединения стамеской.

Теперь необходимо с внутренней стороны получившейся конструкции вырезать углубление для вставки стекла. Для начала размечаем контуры будущего углубления с помощью листа бумаги и очерчиваем его границы карандашом по линейке, добавив по 2-3 мм с каждой стороны.

Настраиваем ручную фрезерную машинку – устанавливаем в цангу пазовую фрезу и выставляем глубину фрезерования, равную толщине стекла и фотографии.

Выставляем с помощью угольника упор для ровного фрезерования и закрепляем его саморезами.

Прижимая подошву фрезерной машинки к упору, аккуратно фрезеруем углубления на всех четырёх заготовках.

Уголки и заусенцы подрезаем острой стамеской.

После этого крупнозернистой наждачной бумагой сошлифовываем оставшийся ворс и несрезанные волокна.

Отрезаем ножовкой «хвосты», делая их примерно одинаковой длины 3-4 см.

Электрорубанком или острой стамеской формируем красивые окончания «хвостов» на торцах.

Оставшиеся заусенцы и волокна срезаем острой стамеской и зашлифовываем торцы наждачной бумагой.

От джутового шпагата (с грубыми волокнами) отрезаем четыре куска по 8-9 метров каждый и с помощью электродрели закручиваем их в шнуры длиной примерно 1,5 м (сложить пополам, закрепить один конец, другой закрепить в патрон электродрели скрутить в двойной шнурок. Отсоединить оба конца и шнур сам скрутится в четверной).

Ножовкой и стамеской вырезаем с внутренней части соединений углубления для шнура шириной примерно 1 см.

И после этого начинаем плотно обвязывать соединение шнуром, внимательно следя за тем, чтобы шнур проходил именно в том месте, где вырезаны углубления.

Конец шнура заправляем в уже намотанный шнур или закрепляем степлером.

В результате получаются четыре красиво оформленные угловые соединения.

Теперь необходимо вырезать заднюю стенку, которая и будет удерживать на своём месте в углублении стекло и фотографию.

Замеряем линейкой необходимую длину и ширину стенки – она должна перекрывать углубление, плюс необходимо добавить по 15 мм на каждую сторону для крепления задней стенки к обратной стороне рамки. После этого по этим размерам вырезаем прямоугольник из оргалита или тонкой фанеры.

Размечаем местоположения отверстий для крепления, просверливаем их сверлом диаметром 3 мм и раззенковываем сверлом диаметром 8 мм под шляпки саморезов.

С помощью роликового стеклореза вырезаем стекло необходимого размера – оно должно быть на 2-3 мм меньше размеров вырезанного для него углубления. Чтобы в дальнейшем не порезаться, зашлифовываем острые кромки мелкозернистой наждачной бумагой, закреплённой в колодке.

Наносим на деревянные части рамки защитно-декоративное покрытие – масло для дерева или лак – и выдерживаем около суток до окончательного высыхания. Такое покрытие сделает рамку более яркой и выразительной.

После высыхания защитно-декоративного покрытия вставляем стекло и фотографию в предназначенное для них углубление.

Маленькими саморезами прикручиваем к рамке заднюю стенку. Из обрезка шпагата, привязанного к двум маленьким саморезам, делаем крепления для навешивания на стену.

И после этого готовую рамку можно вешать на стену.

Мастер-класс смотреть онлайн: Резная рамка для фотографии.

По случаю достался мне кавказский грецкий орех, из стратегических запасов, идущий на ложа для оружия.

Решено было сделать рамку для фото в модерне, заодно оченить качество материала.

Распилил одну плаху на заготовки (не строгано )

Прострогав плоскости , распилил плашку на заготовки 26 мм толщиной, выбирая таким образом , чтобы заготовка под рамку была набрана в тангентальном распиле.
Припуски на заготовку давал минимальные, материал выдержанный, ведет себя нормально при распиле.

Далее, пристрогав кромки, склеил заготовку:

Итак в сухом остатке имею:
отличную заготовку , набранную в тангентальном распиле, подобрав по возможности направление волокон в заготовке, ну и выдержав по цвету всю плоскость. Остатков вполне должно хватить на направляющие для заднего полика, и на сам полик с подставкой

Выполняем простые операции, перевод рисунка на заготовку, выпиливаем контуры.

Вычерчиваем с тыльной стороны размеры фальца под стекло с фотогафией, отступая примерно одинаковое расстояние от наиболее приближенных точек.

Инструмент можно использовать разный , ну я вот так делаю и еще угольник использую

отводим рейсмусом глубину фальца

Фрезеруем, можно вручную выбрать, можно сделать шаблон , кому как нравится больше.

Выравниваем прямыми стамесками

Сделал две рейки толщиной равной глубине фальца, отпилил по размеру как на фото, можно по размеру окна сделать фанерку, короче говоря , что под рукой найдется.

Прибиваем эту конструкцию к цулаге

Получилось отличное крепление для резной работы без струбцин и других креплений, конечно при нужде потом можно и струбцинкой поджать, все равно фанерка или рейки в «окне», отличный вспомогательный держатель

сделана шпацировка

В общем и целом будет как-то так, пока без отделки.

Грецкий орех(Дагестан), роза японская

Мастер-класс смотреть онлайн: Два способа декорирования деревянных рамок

Меня много девочки спрашивали о том, как я крашу рамки для своих работ. Вот, наконец, созрела для мастер-класса 🙂

У меня как раз сейчас лежат две законченные вышивки, и я решила отснять процесс. Совместила приятное с полезным!

Итак, способ первый — окраска сухой кистью.

На фото, собственно, все, что нам понадобится: краска, деревянная рамка и кисть. Для этого способа я использую жесткую фактурную художественную кисть. Мне нравится, что от нее остаются полосы. Цвет рамки обычно подбираю под основной тон вышивки. В данном случае я смешивала фиолетовую гуашь и белую акриловую краску, чтобы получить лавандовый оттенок.

Способ очень быстрый и простой. На сухую кисть набираем немного краски, снимаем большую часть на бумагу, а уже остатки наносим на саму рамку движениями вверх-вниз. Не старайтесь проходить много раз по одному и тому же месту. Фишка этого метода в том, чтобы осталась видна древесина. К тому же вы сохраняете фактуру дерева, потому что краска ложится едва-едва, тончайшим слоем. Когда лавандовый слой высох, я решила, что он слишком котрастирует с цветом дерева, поэтому решила приглушить его белым акрилом.

Метод тот же самый: кое-где нанесла сухой кистью белую краску и оставила сохнуть. Вуаля!

Метод второй — состаривание с помощью свечи. Немного затратный по силам и длительнее по времени, чем первый способ. Но какие получаются потертости! Ммммм!

У меня деревянная рамка из обычного багета, купленная в Передвижнике. Первым делом нам нужно обработать свечой все выступы и фактурные детали, чтобы краска потом легко снялась с этих мест. Просто берете в руку свечу и натираете рамку в этих местах.

Не забудьте перед окрашиванием стряхнуть парафиновые крошки кистью или салфеткой, а то у вас комки на рамке останутся!

Покрываем нашу рамку акриловой краской. Я делала два слоя, так как сама рамка у меня темная. Но вы смотрите сами, может и одного слоя хватить. Слои хорошенько просушиваем. Не переживайте, акрил сохнет быстро. Теперь берем наждачку (не очень крупную, а то куски вырывать будете. У меня 600) и легко, без нажима, начинаем снимать акрил в тех местах, где терли свечкой. Получаются очень красивые потертости 🙂

В конце можно покрыть лаком, но я обычно оставляю так. Даже если будет дальше сдираться краска — это нам и на руку. Будет винтаж-винтаж 🙂

Ну вот, в общем-то, и все секреты 🙂 Надеюсь, мастер-класс был полезным.

Вика

Рамки из дерева своими руками

Рамка из дерева своими руками

Уже очень давно, для многих, рамки стали неотъемлемой частью интерьера. В них мы ставим фотографии своих родных и любимых людей, детские рисунки, наградные и похвальные документы и многое другое что хотим сохранить на долгую память.

Материалы, из которого делают рамки очень разнообразны. Они могут быть как искусственные, так и натуральные. Сделанные из подручных и бросовых материалов, а так же из готовых купленных в магазинах.

Как известно, дерево — экологический, дорогой и изысканный материал.

Дерево в любом интерьере подчеркивает аристократичность. Размещая деревянное изделие в своем доме мы немного приближаемся к природе.

В данной статье собрано множество идей по созданию деревянных рамок. А в конце статьи представлена галерея с большим количеством фотографий с идеями для создания рамок из дерева.

Рамка из грузовых поддонов

В чем прелесть грузовых поддонов?!

Это красота стареющего дерева, которая содержит свои тайны, тайны того, какие товары эти поддоны могли перевозить.

Несколько рамок разного размера прекрасно дополнят друг друга в любом интерьере.

Это настоящие авторские рамки.

Можно придумать еще дополнительное оформление, например, покрыть лаком и украсить края кружевом или штампами в том же стиле, что и сами рамки.

Последовательность работы показана на фото.

Источник фото: www.houzz.com

Рамка из штакетника

Многие вещи, прослужившие нам много лет и пришедшие в негодность можно возродить в предметах интерьера и они еще долго будут радовать нас своим видом.

Например из старого забора можно смастерить замечательную рамку для картин.

Как и в предыдущем варианте, красота и уникальность данной рамки достигается именно за счет использования старого дерева.

И опять же можно придать таким рамкам более свежий вид, используя наждачку, лак или краски и др. Все зависит от вашей фантазии.

На фото ниже представлена пошаговая инструкция для создания рамки из штакетника.

Источник фото: www.designertrapped.com

Рамка из однослойной деревянной плиты для цифровой фоторамки

Сложная в исполнении, но совершенно потрясающая рамка из деревянной плиты не оставит никого равнодушным.

При должном уходе эта рамка прослужит в неизменном виде еще много-много лет.

Такая рамка прекрасно подойдет как подарок для любого события и наполнит теплотой и уютом дом в котором находится.

Конечно для изготовления такой рамки нужен опыт работы не только с инструментом, но и с самим деревом, так как изделия из этого материала можно легко испортить при неправильной и неаккуратной работе.

Как сделать деревянную рамку для фото своими руками? Инструкция, фото

Фотография в нашей жизни имеет немалое значение – ибо что, как не фотография, напоминает нам о некоторых запечатлённых на ней памятных моментах нашей жизни?..

Отличным дополнением и достойным обрамлением к подобного рода Вашим фотографиям может стать предлагаемая ниже деревянная рамка для фото.

Она может стать интересным и полезным подарком для бывалого туриста, заядлого рыбака или охотника, а также украсить интерьер Вашего деревянного дома или бани (см. фото 1, 2 и 3).

Фото 1Фото 2Фото 3

Предпочтения таковы, что желательнее отбирать здоровые ветки твёрдолиственных пород с корой, спиленные зимой. Они должны быть в меру ровные – но лучше, если они будут иметь лёгкую кривизну. Диаметр веток должен быть примерно 4-5 см и на них должна быть хорошо сохранённая кора. Причём желательнее, чтобы кора была не гладкой, а ещё лучше, если на ней будут ещё и кусочки мха или лишайников – в этом случае рамка будет более выразительнее.

Фото 4Фото 5

Далее на заготовках выстрагиваем плоскости при помощи универсального деревообрабатывающего станка, либо используя ручной электрорубанок (см. фото 6 и 7). По толщине заготовки должны быть примерно одинаковы.

Фото 6Фото 7

Для начала делаем разметку – кладём на разложенные заготовки лист бумаги или плотного картона размером 20*30 см и отмечаем место вырезов на нижних заготовках (см. фото 8 и 9).

Фото 8Фото 9

Ножовкой по дереву делаем по нанесённой разметке несколько поперечных разрезов наполовину толщины заготовки (см. фото 10 и 11).

Цены на ножовки по дереву

~~ножовка по дереву~~

Фото 10Фото 11

Теперь острой стамеской с помощью лёгких ударов киянки срезаем лишний материал (см. фото 12 и 13).

Фото 12Фото 13

Аналогичным образом размечаем и делаем вырезы на оставшихся двух заготовках и убираем лишний материал стамеской (см. фото 14 и 15).

Фото 14Фото 15

В результате этих простых операций получаются четыре заготовки с вырезами для поперечного соединения «вполдерева» (см. фото 16).

Фото 16

На ровной плоскости раскладываем заготовки в том же порядке, что и во время разметки и скрепляем их в местах соединений с помощью саморезов по дереву (см. фото 17 и 18).

Фото 17Фото 18

Узнайте советы профессионалов, как выбрать шуруповерт, из нашей новой статьи на нашем портале.

Плоскости заготовок после скрепления должны быть в одной плоскости – если это не так, то подгоняем соединения стамеской (см. фото 19).

Фото 19

Фото 20Фото 21

Настраиваем ручную фрезерную машинку – устанавливаем в цангу пазовую фрезу и выставляем глубину фрезерования, равную толщине стекла и фотографии (см. фото 22).

Фото 22

Выставляем с помощью угольника упор для ровного фрезерования и закрепляем его саморезами (см. фото 23 и 24).

Цены на стамески

~~стамеска~~

Фото 23Фото 24

Прижимая подошву фрезерной машинки к упору, аккуратно фрезеруем углубления на всех четырёх заготовках (см. фото 25).

Фото 25

Уголки и заусенцы подрезаем острой стамеской (см. фото 26 и 27).

Фото 26Фото 27

После этого крупнозернистой наждачной бумагой сошлифовываем оставшийся ворс и несрезанные волокна (см. фото 28)

Фото 28

Отрезаем ножовкой «хвосты», делая их примерно одинаковой длины 3-4 см (см. фото 29).

Фото 29

Электрорубанком или острой стамеской формируем красивые окончания «хвостов» на торцах (см. фото 30 и 31).

Фото 30Фото 31

Оставшиеся заусенцы и волокна срезаем острой стамеской и зашлифовываем торцы наждачной бумагой (см. фото 32).

Фото 32

От джутового шпагата (с грубыми волокнами) отрезаем четыре куска по 8-9 метров каждый (см. фото 33) и с помощью электродрели закручиваем их в шнуры длиной примерно 1,5 м(сложить пополам, закрепить один конец, другой закрепить в патрон электродрели скрутить в двойной шнурок. Отсоединить оба конца и шнур сам скрутится в четверной.) (см. фото 33 и фото 34).

Фото 33Фото 34

Ножовкой и стамеской вырезаем с внутренней части соединений углубления для шнура шириной примерно 1 см (см. фото 35, 36 и 37).

Фото 35Фото 36Фото 37

И после этого начинаем плотно обвязывать соединение шнуром, внимательно следя за тем, чтобы шнур проходил именно в том месте, где вырезаны углубления (см. фото 38 и 39).

Фото 38Фото 39

Конец шнура заправляем в уже намотанный шнур или закрепляем степлером (см. фото 40 и 41).

Фото 40Фото 41

В результате получаются четыре красиво оформленные угловые соединения (см. фото 42 и 43).

Фото 42Фото 43

Цены на рулетки

~~рулетка~~

Фото 44Фото 45Фото 46

Размечаем местоположения отверстий для крепления, просверливаем их сверлом диаметром 3 мм и раззенковываем сверлом диаметром 8 мм под шляпки саморезов (см. фото 47 и 48).

Фото 47Фото 48

Фото 49Фото 50

Фото 51Фото 52

После высыхания защитно-декоративного покрытия вставляем стекло и фотографию в предназначенное для них углубление (см. фото 53 и 54).

Фото 53Фото 54

Маленькими саморезами прикручиваем к рамке заднюю стенку. Из обрезка шпагата, привязанного к двум маленьким саморезам, делаем крепления для навешивания на стену (см. фото 55 и 56).

Фото 55Фото 56

И после этого готовую рамку можно вешать на стену.

Фото 57Фото 58

Как сделать фоторамку из дерева своими руками

На сегодняшний день в магазинах существует большое разнообразие в выборе готовых рамок для фотографий. Но порой возникает желание сделать что-то собственноручно, чтобы изделие получилось по-настоящему оригинальным.

Как же сделать рамку для фото

Процесс создания фоторамки из дерева своими руками, довольно творческий. Поэтому и способы, для получения конечного результата используются разные.

Деревянная фоторамка своими руками.

Первый способ

Наименее трудоемкий и простой в работе.

Прежде всего, необходимо верно выбрать фурнитуру, из которой будет изготовлена будущая рамка для фото. Чтобы сделать деревянную рамку, понадобятся деревянные рейки, клей, краски, наждачная бумага, скобы для степлера.
Конечно же, еще стоит обратить внимание на то, какого размера будет будущая рамка. Далее правильно отмеряется одинаковая длина всех четырех сторон будущего изделия. После чего края реек подпиливаются под угол 45 град.
Затем, при помощи скоб для степлера, соединяются две стороны рамки, таким образом, что место стыка становится едва уловимым. Но только этого не достаточно, стороны будущей рамки следует смазать клеем, прежде чем соединять их скобами.
После высыхания клея, можно приступать к оформлению рамки. В этом плане все будет зависеть от собственных пожеланий и фантазии.
Разукрасив рамку, и приклеив к ней выбранные декоративные элементы, можно помещать в нее фотографию. Сделать это можно, используя степлер, а фотографию предварительно заламинировать. Это позволит как можно дольше сохранить ее внешний вид.

Второй способ

Следующий способ уже более трудозатратный, хотя первоначальный принцип работы такой же, как и в первом случае. Но этот вариант рамочки предусматривает присутствие багета. Прежде всего, склеиваются деревянные бруски одинаковых размеров, затем склеиваются такие же бруски, но уже меньших размеров, для второй рамки. В результате получается предмет похожий на коробку.

Элементы декора деревянной фоторамки могут быть самыми разнообразными.

Стык, который соединяет две рамки, проклеивается декоративным багетом. Его перед применением дважды покрывают клеем. После высыхания, рамка из дерева, окрашивается на свое усмотрение. В итоге получается необычное и оригинальное изделие.

Сделанный своими руками предмет, всегда приносит больше радости и удовлетворения, нежели купленный в магазине. Например, рамка для картины, собранная собственноручно, будет всегда вызывать больше положительных впечатлений.

Рамка своими руками может быть изготовлена и при помощи специального станка по дереву, где можно будет вырезать красивые узоры и выполнить необычный орнамент. Но таким обычно, занимаются мастера, которые имеют опыт в данном виде работ.

Фоторамка из древесины

Деревянная рамка, всегда будет выигрывать среди прочих, своим внешним видом, и плюс, экологичными материалами. И любая фотография в ней, будет смотреться гармонично. Когда возникает вопрос, как сделать рамку из дерева, следует понимать, что, какой бы вариант ее изготовления выбран не был, важен, именно конечный результат.

Оригинальная фоторамка из дерева своими руками.

Очень часто, для того, чтобы сделать рамочку, пользуются простым способом стягивания ее при помощи резиновой ленты. То есть, связанная петлей лента, склеивает деревянные заготовки, которые должны быть запилены по 45 град. Правда не всегда, с первого раза, получается, выполнить такую работу, поскольку она требует определенных навыков.

Можно использовать и другой способ. Для него необходим квадратный лист фанеры, по краям которого прикручиваются брусья. Располагаться они должны под углом 90 град. При помощи них стягиваются и склеиваются уже заготовленные элементы будущей рамки. После стягивания необходимо проверить, как углы рамки расположены относительно друг друга.

Любые рамки, выполненные из дерева, всегда будут лучшим украшением для любых фотографий или каких-либо произведений искусства, поскольку древесина очень элегантный и дорогой материал. Она всегда может стать отличным подарком и украшением любого интерьера.

Видео: урок по изготовлению деревянной фоторамки

преимуществ, технологии сборки, полезные советы и видеоуроки

Строительство из бревна: достоинства и недостатки

Строительство каркасных построек очень популярно не только сейчас, но и на протяжении многих веков, когда еще не было кирпича, шлакоблока и особенно пеноблока. Любая постройка бревенчатого дома придаст декору сада старинный деревенский стиль, который обязательно привлечет внимание не только посетителей сада, но и проходящих мимо людей.

Бревенчатый дом своими руками

Следует отметить, что каркас можно построить далеко из любых пород дерева.Для того, что бы постройка бревенчатого дома простояла десятилетия, нужно выбирать особо прочную древесину, которая к тому же будет относительно недорогой. По этому критерию подходят хвойные сорта деревьев: лиственница и сосна, а также дуб, верба, липа, береза и осина.

Также немаловажным фактором является размер бревен под сруб. Здесь необходимо учитывать тот факт, что для возведения каркаса подходят бревна диаметром не менее 20 см, но не превышающие отметку в 26 см.Обязательно выбирайте бревна, толщина которых одинакова по всей длине, а брус не погнут и не имеет трещин.

Достоинств бревенчатого дома очень много, самыми значительными считаются:

Дерево — экологически чистый материал
Бревна имеют высокую теплоемкость
Эстетичность бревенчатого дома
Высокопрочная конструкция

Из недостатков каркаса выделяем:

Высокая цена материала
Относительно небольшая прочность (спасает только обработка антисептическими средствами и тщательная гидроизоляция)
Сложность установки

Как видите, достоинства и недостатки фреймворка существенные и все зависит только от ваших желаний и предпочтений.Следует отметить, собрать каркас вполне возможно своими руками, нужно лишь знать технологию и обзавестись необходимыми материалами.

От чего зависит сборка каркаса?

Собрать каркас своими руками вполне реально, но сложно, т.к. эта работа требует определенных навыков работы с деревом.

Для того, чтобы сделать строительный журнал, просьба нарисовать проект постройки, в зависимости от того, какие будут перекрыты монтажной рамой между a.

Существует несколько классификаций монтажных балок, а именно:

В зависимости от плана
По способу крепления бревна между
В зависимости от обработки журналов

Что касается планировки, то здесь следует отметить, что сооружение может быть четырехэтажным (квадратное или прямоугольное) и фигурным (шестиугольное, полукруглое и т.д.). Также существует вариант пятистенной сборки, когда в планировке присутствует промежуточная стена (опора), также выполненная из оцилиндрованного бревна.

По способу крепления бревна к бревну выделим 2 наиболее популярных варианта: крепление «в чашу» и крепление «в лапу», о них мы поговорим чуть позже.

В зависимости от обработки бревна конструкция может собираться как из оцилиндрованного бревна, так и из профилированного бруса. Также есть вариант возведения сруба из обычного бревна и клееного бруса, но в строительном деле они используются редко.

Теперь рассмотрим подробнее все эти параметры, влияющие на журнал сборки.

Материал для сборки журнала своими руками

Как было сказано ранее, каркас изготавливается из 2 основных материалов: из бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть достоинства и недостатки, сейчас мы их вам предоставим.

Оцилиндрованное бревно получают путем обработки обычных бревен до идеальной цилиндрической формы. Для этого используется специальная машина, снимающая верхний слой бревен, наименее прочный. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеет следующие преимущества:

Идеальные геометрические формы придают зданию более изысканный и совершенный вид, не требуя дополнительных декоративных конструкций.
В результате обработки оцилиндрованное бревно имеет практически одинаковый диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
Потому что. балка одинакова по всей длине, конструкция будет построена строго по уровню, перекосов не будет, стыки тоже получатся чёткими и без зазоров.
Насколько мне известно, конструкция каркаса «просидит» несколько лет. Так что если использовать оцилиндрованное бревно, то процент усадки будет минимальным (до 5% от общей высоты).
Округленное бревно — это ядро ствола, которое фактически было обработано. У этого сердечника самая высокая прочность, поэтому постройка будет более устойчивой и прочной.
Оцилиндрованное бревно обрабатывается в процессе производства, поэтому нет необходимости в самостоятельной обработке.
Тепло оцилиндрованного бревна на порядок меньше обычного бревна.

Кругляк

Как видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания каркаса, теперь поговорим о профилированной рейке.

Профилированный брус , в отличие от оцилиндрованного бревна, имеет прямоугольное или квадратное сечение и его обрабатывают на специальном станке. В результате обработки боковые стороны имеют ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде канавок. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

Цена на профилированный брус меньше, чем на бревна.
Канавки позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс строительства — быстрее (до 2 недель).
Так как боковая поверхность плоская, дождевая вода не попадает в горизонтальные швы, а значит, и не будет в них застаиваться, благодаря этому древесина меньше подвержена гниению.
Во время обработки бруса проходят специальные пропилы, предотвращающие «проводку» пиломатериала со временем.
Усадка профилированного бруса также минимальная
Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
Профилированный брус имеет легкий вес, благодаря чему он не требователен к основанию и типу грунта.

Профилированный

Способ обработки бревен

Существует два наиболее популярных метода перевязки материала каркаса (бревна, войлок брус) по углам: «в лапу» и «в чашу». Обе версии одинаковы по устойчивости конструкции, разница лишь в создании специальных бороздок.

Преимущество завязывания бревен «в чашу» в том, что углы конструкции каркаса практически не подвергаются порывам ветра.Но недостатком этого вида обработки является то, что значительно увеличивается расход древесины (перерасход около 4 метров на один венец).

Видеоурок — перевязка каркаса «в чашу»:

Сделать выемку «в чашу»

: Перевязка бревен в чашу

Насчет разделки бревна «в лапу», то я бы сказал наоборот: расход древесины уменьшится, но конструкция более подвержена ветровым нагрузкам, к тому же на создание бороздок для разделки «в лапу» больше времени -потребляющий процесс.

Видеоурок — перевязка сруба «в лапу»:

Паз насечка «в лапу»

: Перевязка бревна в ногу

Технология создания перевязок несколько сложная, поэтому лучше наглядно снабдить ее рисунками, схемами и видео-уроками.

Каркас своими руками — быстро и качественно построим

Построить сруб своими руками

Сборка каркаса своими руками достаточно трудоемкий процесс и требует работы специалиста.Но если вы решили построить бревенчатый дом своими руками, никто вас не удержит, это исключительно ваш выбор. Для того, чтобы правильно построить конструкцию каркаса, необходимо выполнить следующие работы:

Подготовьте участок и залейте фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе не стоит останавливаться на достигнутом. Следует только обращать внимание на то, из какого материала для каркаса требуется индивидуальный фундамент, поэтому перед тем, как делать детали, проконсультируйтесь у себя. Рекомендуется использовать ленточный фундамент — он достаточно прочный и возводится несложно.После того, как фундамент был заложен, дайте ему отдохнуть в течение определенного времени (максимум месяц), затем переходите к следующему шагу.
На фундамент уложен слой гидроизоляции (подойдет рубероид). На доску устанавливают рубероид, на который сначала упадет венец каркаса. Толщина доски должна быть не менее 5 см, поверх нее обязательно укладываем слой пакли (для того, чтобы обеспечить еще большую емкость наращивания).
Конопля помещена в первую корону. Бревна должны иметь самый большой диаметр среди всех имеющихся.Перед тем, как поставить первую корону, на бревнах необходимо сделать выемки шириной 15 см по всей длине. Это нужно сделать для того, что бы журналы контактов с платой обеспечивали тщательные прислонения друг к другу.
Как только будет возложен первый венок, приступайте к наращиванию последующих венцов до верха. Между венцами обязательно проложили коноплю или джут. Помимо перевязки бревен по углам, нужно создать соединение бревен шпунт-паз на каждый метр длины материала.Если не реализовать дополнительное крепление, конструкция не будет устойчивой.
Когда строительство дома или бани из каркаса закончено, оставьте конструкцию минимум на 1 год, чтобы не произошло усадки бревен. Здесь следует обратить внимание на то, что вызывает усадку, какие оконные проемы и другие элементы конструкции могут деформироваться, во избежание этого заранее создавайте технологические зазоры, после того как усадка вообще пропадет или забьется паклей.
В то время, когда есть усадка, можно зашить перекрытия и сделать стропила для крепления крыши, они не деформируются.
После усадки конструкции необходимо провести конопатные работы, которые составляют стромовку паклей между венцами и различными зазорами. После этого работы проводят конопатные раз в год.

На этом строительство каркаса окончено. Для того, чтобы здание служило вам как можно дольше, следуйте советам специалистов, о которых мы сейчас и поговорим!

Советы по уходу за постройкой из бревна своими руками

Качественное обрамление своими руками

Многие ветераны строительного дела говорят о том, что нынешняя технология возведения бревенчатого дома отличается от той, что была в прошлом веке.На сегодняшний день компания, оказывающая услуги по возведению бревенчатого дома, пытается сэкономить, в результате многие постройки могут прослужить десятилетия (а до отметки превысить полвека!) Самое простое, что вы можете учитывать при строительстве конструкций журнал:

Бревна для бревенчатого дома нужно заготавливать зимой. Зимний сбор способствует тому, что бревно более устойчиво к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того, чтобы проверить факт лесной зимы, достаточно всего лишь капнуть йод на поверхность дерева, если вы наблюдаете голубоватую размытость леса и по правде подготовки к зиме.
Обязательно обработайте все деревянные элементы конструкции антисептиком, они продлят жизнь постройкам.
Перед тем, как строить проектный журнал, создайте все венцы прямо на поверхности земли, затем подпишите каждый из журналов таким же образом и поместите их на фундамент.
Если вы покупаете готовые бревна для бревен, убедитесь, что они были промаркированы производителем.
Обязательно забейте все стыки и щели паклей, это улучшит конструкцию вместимости и придаст зданию более декоративный вид.
Если собираете бревна «в лапу», дополнительно защитите угловые стыки, обшив их досками.
Учтите, что при усадке здания его высота уменьшается минимум на 5% (может быть, даже до 10%).
Конструкцию ферм рекомендуется обвязать на 3-4 венца сверху проволокой, что повысит устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
Что бы предотвратить образование трещин в балке, сделайте пропил материала к центру
Существующие трещины в бревнах необходимо заделать дубом
Буксировка не должна выходить за пределы бревен, иначе она будет намокать и, таким образом, способствовать гниению бревен.
Конопатные работы необходимо проводить в сухую погоду, чтобы не намочить материал
Для повышения устойчивости конструкции и предотвращения смещения бревен их необходимо закрепить шпилькой, которая устанавливается в проем, созданный в центре бревен.
При создании первого венца, 2 напротив бревна будут иметь определенный зазор между его нижней границей и основанием. Этот зазор необходимо закрыть половинками бревна.

Надеюсь, эти советы помогут вам построить сруб своими руками! Желаем успехов и рекомендуем прочитать статью: как сделать летнюю кухню своими руками!

Как сделать деревянные шестерни

Эта страница также доступна на испанском языке

Некоторых людей пугает перспектива изготовления деревянных шестеренок. для зажимного приспособления коробки подачи винта.Так что я решил, что затрону тему изготовления снаряжения более подробно.

Вы можете щелкнуть любое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.

Метод, который я использую для изготовления шестерен для зажимного устройства шарнирного соединения, такой же, как для шестерен деревянного фрезерного подъемника, но в этой статье я остановлюсь на зажимах для шарнирного соединения.

Очень важно использовать хорошую фанеру для шестеренок. Ель обыкновенная или пихта у фанеры слишком грубые слои, а древесина недостаточно прочная.А вот фанера из балтийской березы, покрытая тонкими слоями березы, делает отличный материал. Вы также можете иметь некоторый успех с использованием сверхвысокомолекулярного пластика, масонита или фенола. Но обычные доски или нормальные фанеру использовать не рекомендуется.

Начните с создания шаблона для формы шестеренки. Есть несколько способов сделать шаблон шестеренки. Вы можете использовать бесплатный онлайн-генератор шаблонов шестеренок, или мой более сложный генератор шаблонов шестеренок, или, если вы используя планки коробчатого соединения или планы подъема маршрутизатора, вы можете просто распечатать шаблоны подходящего размера прямо из планов.Приспособление для шарнирного соединения планирует даже включают шестерни любого размера до 48 зубьев.

Приклейте бумажный шаблон на кусок березовой фанеры толщиной около 10 мм. Я всегда приклейте его, нанеся очень тонкий слой столярного клея по краю шестерни, а затем нажатие на бумажный шаблон.

Затем используйте шило, чтобы проткнуть отверстие в центре между каждыми двумя зубьями шестерни.

С помощью сверла под штифт 5/16 (8 мм) просверлите отверстие в каждом промежутке между зубы.5/16 дюйма — это как раз тот размер, который подходит для расстояния между зубьями, используемого в шестерни для шарнирного зажима или подъемника фрезерного станка.

Проделанные шилом выемки помогают центрировать острие сверла на каждом отверстии. Обратите внимание, что сверло режет немного дальше, чем предполагает шаблон, но это нормально.

Поскольку мои шестерни должны зацепляться под углом 90 градусов, лучше всего наклонить стол при выполнении надрезов по бокам зубов. Это приводит к зубья, которые слегка сужаются к ответной шестерне.

Стол должен быть наклоняется вправо при резке левой стороны зуба и влево при резке правой стороны зубов, чтобы зубы сужались к низу.

Я также использую этот кусок фанеры, прикрепленный к столу, как своего рода нулевой зазор вставка ленточной пилы, которая сокращает разрыв на нижней части шестерни.

На самом деле относительно легко сделать пластины с нулевым зазором для моей ленточной пилы, но Установка на стол вставки с нулевым зазором вокруг лезвия может быть плохой идеей.

Если ваш стол ленточной пилы нельзя наклонить влево ( моя самодельная ленточная пила не наклоняется влево), можно импровизировать, накрыв кусок фанеры и наклонить с помощью распорки.

Если вы делаете обычные шестерни, которые зацепляются в одной плоскости (в отличие от шестерен, которые неидеально сетка под углом 90 градусов для моих приспособлений), вы не должны обрезать зубы под углом, поэтому весь наклон стола не требуется.

С промежутками между зубами, уже вырезанными просверленными отверстиями, в нижней части зубьев не нужно резать сбоку, поэтому идет довольно быстро.Увидев на YouTube различные видео самодельных станков с ЧПУ, режущих шестерни, Я почти уверен, что могу вырезать вручную быстрее, чем большинство самодельных станков с ЧПУ, особенно потому, что ЧПУ станкам обычно требуется два или три прохода для такой толщины материал.

После обрезки боковых сторон зубов я обрезаю все зубы по длине.

После вырезания всех зубьев и просверливания центрального отверстия шаблон не нужно больше. Обычно я шлифую его ленточной шлифовальной машиной.Это помогает сначала соскрести резцом как можно больше.

Пора опробовать новую шестерню, установив ее на мое приспособление для шарнирного соединения. Этот работал нормально, без любая привязка. Если вы делаете свое первое снаряжение, вы можете попробовать его перед шлифовкой шаблона, на всякий случай посмотреть, что может остаться линий на шаблоне при его небольшой настройке.

Если некоторые части вашего снаряжения заедают, вы можете использовать файл, чтобы изменить форму зубы.

Вы едва можете увидеть, как зубы слегка сужаются к низу на этом снимке. Но это имеет большое значение. Раньше я не заострял зубы, и они обычно требовали немного поработать с файлом, чтобы они не связывались.

Для зубчатых колес коробчатого шарнира мне нужно прикрепить ручку к зубчатому колесу. Но толщина 10 мм березовая фанера слишком тонкая, чтобы винт мог хорошо держаться, поэтому я всегда склеиваю брусок для части шестерни.

Далее наношу два-три слоя лака.Я считаю, что лак помогает связать волокна зубья вместе, чтобы уменьшить износ. Это также помогает шестерне легче скользить по джиг, чтобы было легче повернуть.

Если вы не хотите возиться с лаком, возможно, стоит затвердеть зубы, нанеся немного столярного клея по краям.

Мне нравится использовать винт с гладким стержнем для ручки. Но короткие шурупы по дереву Всегда держите нитки до головы. Так что я использую гораздо дольше вместо этого шуруп по дереву, и я отрезал винт нужной длины с помощью угловой шлифовальной машины.

Всегда приятно видеть летят искры. Обычно искр не так много, но я намеренно режу быстро, чтобы получить больше искры на картинке. Я прорезал этот винт примерно за секунду. Возможно маленький слишком быстро!

Я удерживал винт, ввинчивая его в кусок дерева и зажимая этот кусок дерево в тисках. У вас может возникнуть соблазн отрезать шуруп ножовкой, но стальные шурупы слишком сложно хорошо распилить пилой.

После отрезания я снимаю заусенцы и делаю на конце небольшой конус. так что я все еще могу залезть в дыру.Я намеренно просверливаю отверстие под винт на небольшая сторона, так что винт будет входить очень плотно.

Вверните винт ручки до упора, затем выверните его примерно на четверть оборота. так, чтобы ручка свободно вращалась на стержне винта. Также убедитесь, что винт не торчит низ шестерни.

Вот и все. Я сделал около десяти шестерен разных размеров для своей коробки совместное приспособление, но вам действительно не нужно столько. Просто каждый раз, когда мне нужно пространство режет с интервалом, для которого у меня еще нет подходящей шестерни, я просто делаю точный размер снаряжение для этого.

И напоследок видео всей процедуры!

Проекты и инструменты для зубчатых передач:

Вернуться на мой сайт Woodworking

Как сделать деревянную кружку

Только в США мы ежедневно потребляем более 400 миллионов чашек кофе. Более половины населения США регулярно пьет кофе. Так что, скорее всего, вы знаете кого-то, кто пьет кофе; это может быть даже ты.Дорожная деревянная кружка многоразового использования станет прекрасным подарком любителям кофе в вашей жизни. Вставка и крышка из нержавеющей стали легко чистятся, а правильная отделка делает деревянный корпус очень прочным. Я перевернул десятки таких кружек; из массивных кусков дерева, склеенных блоков контрастных цветов и с использованием деревянных конструкций; последний пример является основой данной статьи.

Видео по теме: Деревянная дорожная кружка на заказ с использованием деревянной конструкции

Начните с резки восьми шестов длиной 6 дюймов из выбранной вами твердой древесины; края обрезаны по 22.5 градусов; широкая поверхность должна быть примерно 1-9 / 16 ″ в ширину; вы обнаружите, что проект допускает небольшое прощение в этом измерении — хотя и не много. Ключ в том, чтобы все шесты были одинаковой ширины. Я отрезаю клепку длиной 50 дюймов и нарезаю из нее 6-дюймовые куски. Вам также понадобится нижний диск, два дюбеля 1/2 дюйма длиной около 6 дюймов и два 5-дюймовых шланговых зажима.

В этом примере я использовал чередующиеся клепки из ореха и клена на основе ореха. Слегка отшлифуйте фаски, чтобы убедиться, что они чистые и не имеют неровностей.

Далее мы соберем планки и склеим две стороны проекта как отдельные части. Используйте 2 дюбеля в качестве разделительных блоков между половинками. (Убедитесь, что когда вы склеиваете половинки, вы наносите клей только на 3 соединения.) Использование дюбелей между двумя половинками позволяет немного изменить угол в 22,5 градуса; это позволяет избежать зазоров между нотоносцами.

Зажмите шесты и дайте высохнуть в течение часа или около того.

Снимите зажимы и обработайте оставшиеся стыковые поверхности наждачной бумагой на ровной ровной поверхности.

Как только вы убедитесь, что окончательная поверхность соответствует действительности, нанесите клей и закрепите.

Теперь вы готовы прикрепить основание. Для этого я вырезал 4-дюймовый круг из дерева на ленточной пиле. Перед нанесением диска я беру крошечный кусочек материала с одного конца с помощью отрезной пилы, чтобы поверхность торцевых волокон была чистой и ровной. Нанесите клей и отцентрируйте основу, затем зажмите ее. Как только клей полностью затвердеет (обычно я жду день), ваша заготовка для проекта готова к переворачиванию.

Я начинаю с прикрепления заготовки к патрону для прокрутки, прикладывая давление наружу к открытому концу заготовки.Я поворачиваю шип диаметром 2-3 / 4 дюйма на основании примерно на 1/4 дюйма от конца. Затем переворачиваю бланк в патроне, захватывая шип. Убедитесь, что ваш проект очень надежно закреплен в патроне, следующий шаг создаст большое давление на шип. Используя соответствующий инструмент, выдолбьте внутреннюю часть заготовки до тех пор, пока она не войдет во вставку из нержавеющей стали — часто проверяйте. (Подсказка: если вставка не совсем подходит, нарисуйте одну линию с внешней стороны вставки маркером. Вставьте вставку в заготовку и слегка поверните ее относительно неподвижной заготовки.Когда вы вытащите вставку, вы увидите потертости на линии маркера, что даст вам некоторое представление о том, насколько глубоко ваша вставка войдет в заготовку до захвата.)

Как видите, моя подставка для инструмента вставлена в заготовку. Я предпочитаю использовать твердосплавный полый инструмент Hunter # 3 или # 4 — очень мало заеданий и хорошая отделка (не шлифуйте внутреннюю часть). Как только ваша пластина подходит, вы готовы обточить, отшлифовать и обработать внешнюю поверхность.

Примечание: пластины имеют закругленную кромку — обязательно поверните фланец в верхней части заготовки, чтобы он вошел внутрь этой закрученной кромки.

Наконец, нанесите несколько точек силикона на внутреннюю поверхность заготовки. При вдавливании вставки в заготовку силикон обеспечивает плотную посадку и предотвращает разделение двух частей. Силикон гибкий и эластичный как с холодными, так и с горячими жидкостями. Я также пропускаю очень тонкую полоску силикона под закатанный край вставки ИЛИ на фланец заготовки. Это обеспечивает уплотнение между заготовкой и вставкой.

Источники:
Вкладыш для кружки
Роклер № 27188
(800) 279-4441

Как сделать плавающую раму из холста

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку после нажатия одной из моих ссылок, я получу небольшую часть от продажи без дополнительных затрат для вас.

Для моей презентации проекта гостевой комнаты «Вызов одной комнаты» (посмотрите все мои посты с заданием «Вызов одной комнаты» здесь), я продемонстрировал свои 3 картины, сделанные своими руками в дубовых рамах ручной работы. Я закончил свои картины, чтобы решить задачу заполнения одной большой стены банка, и хотел, чтобы мое абстрактное искусство DIY действительно сияло, поэтому работал с моим отцом над созданием нестандартных рамок для холста. Плавающие рамки отличаются от обычных рамок, предназначенных для холста, потому что они сделаны немного больше самого холста.В то время как обычная рамка холста будет плотно прилегать к холсту, плавающая рамка имеет намеренный зазор по всему периметру, чтобы холст выглядел так, как будто он плавает внутри рамки.

Прежде чем я перейду к тому, как все это сделать, позвольте мне показать вам, как одна из этих рамок выглядит как IRL.

Я проведу вас шаг за шагом через процесс создания собственной плавающей рамки для холста. Внимание — здесь задействованы электроинструменты. У нас пока нет настольной или торцовочной пилы, поэтому я навестил своего отца, который живет в паре часов отсюда, чтобы помочь мне в этом проекте для весеннего конкурса One Room Challenge.

Что вам понадобится

План

Моим первым шагом, как и в большинстве других проектов, было составление плана в SketchUp. Я хотел придумать, как лучше всего собрать рамы, чтобы края были чистыми и прочными, а спинка была аккуратной. Это также помогает мне рисовать, чтобы проверить пропорции, чтобы я мог быть уверен, что деревянная рама не будет выглядеть слишком толстой на фоне холста.

Мои рамы сделаны для холстов размером 24 × 30 дюймов — я купила свою у Джо Энн.Я решил, что мне нужен зазор 1/4 дюйма между холстом и рамой, чтобы холст был углублен на 1/8 дюйма от переднего края рамы.

Если вы хотите сделать ту же раму, что и я для холста 24 × 30 ″, вот размеры:

Рама Сторона

2 куска, обрезанные до ширины 2 дюйма, длины 31 1/8 дюйма и глубины 1/2 дюйма
2 куска, разрезанные до ширины 2 дюйма, длины 25 1/2 дюйма и глубины 1/2 дюйма

Рама задняя

2 куска, разрезанные на 2 дюйма в ширину, 30 1/8 дюйма в длину и 1/2 дюйма в глубину
2 куска, обрезанные до ширины 2 дюйма, длины 24 1/2 дюйма и глубины 1/2 дюйма

Сбор древесины

До тех пор, пока мы с отцом не добрались до Home Depot, я не был уверен, выберу ли я каркас из дуба или сосны.Тополь — хороший и недорогой вариант, но в нем много зелени, так что это хороший выбор, если вы планируете его покрасить. Я знал, что не хочу красить свои рамы, и я не очень хотел их окрашивать — как только я увидел дуб, я понял, что это правильный путь.

Выбирая древесину, постарайтесь найти самые настоящие деревянные доски, какие только сможете. Вам нужно дерево, которое не будет вам лгать (считается ли это каламбуром?), Но более того, вам нужно самое прямое дерево, которое вы можете купить. Как узнать, прямая ли доска? Держите доску одним концом близко к лицу и смотрите прямо на древесину — вы легко сможете заметить изгибы на дереве.См. Выше правильную форму, продемонстрированную моим отцом.

Мы с отцом посмотрели на каждую доску в маленьком ямке и отсортировали их по стопкам «это хорошие», «эти могут сработать» и «эти плохие».

Как удалить наклейки с дерева

Как только мы вернулись в дом моих родителей со всеми нашими принадлежностями, я начал удалять наклейки со штрих-кодом с дерева. Они оставили после себя много липких следов, и я попробовал несколько разных методов, чтобы удалить их.Фен помог отделить основную наклейку от дерева, но не очень помог с тем, что осталось. Я попытался удалить остатки наклейки клейкой лентой, но это тоже не было суперэффективным. Затем я попробовал протереть тряпку спиртом, и это творит чудеса, не окрашивая и не обесцвечивая дерево — если вы попробуете это, вам, вероятно, следует сначала проверить спирт на обрезке, чтобы дважды убедиться, что он не обесцвечивает вашу древесину. В большинстве случаев я все еще мог видеть, где была наклейка, но в основном касался удаления липких битов.

Rip That Wood

В моих планах была древесина другой ширины, чем та, которую мы нашли в магазине, поэтому мой отец обрезал доски по длине и ширине на своей настольной пиле.

Еще один совет от моего отца, Джо: обрезайте дерево с обоих концов, чтобы укоротить его, а не просто снимать с одного конца. Древесина, продаваемая в таких досках, часто бывает тоньше на концах из-за того, как она строгана.

Организуйте свой лес

Я заметил, что текстура дуба различалась от доски к доске, но я хотел, чтобы все части на каждой раме работали вместе.Я организовал древесину по типу волокон (более плотная, свободная), а затем собрал их в группы по 4 для каждого из 3 кадров.

Я также использовал небольшие кусочки малярной ленты, чтобы обозначить лучшие стороны каждого куска дерева, которые будут использоваться в качестве внешнего и переднего краев рамы.

Сделайте надрезы под углом

Тогда пришло время для этих распилов под углом. Куски боковых сторон разрезались по краю предмета, а задние части — по широкому краю.Срезы под углом делают угол по-настоящему красивым, профессионально выглядящим.

Приклейте уголки рамы

Начиная сначала с дубовых кусков по бокам рамы, мы нанесли клей на концы и скрепили их угловыми зажимами.

Закрепите углы гвоздем

Мы использовали гвоздь для фиксации углов. Гвозди входили в верхнюю и нижнюю части рамы, а не по бокам, поэтому они были менее заметны.Вы также можете использовать v-образные гвозди и соединитель, чтобы соединить углы на задней части рамы.

Мы добавили больше гвоздей, чем необходимо, если у вас есть время высыхания столярного клея. Мне нужно было закончить свои кадры за один день, прежде чем загрузить их в машину и поехать домой. Если вы можете позволить себе высохнуть не менее 24 часов, вам больше не придется полагаться на ногти.

Вставка в основу рамы

Когда внешняя рамка была завершена, мы сняли ее с зажимов и начали вставлять задние части.Как вы можете видеть на этой картинке, нам нужно было отрезать немного больше, чтобы получить идеальную посадку. Убедитесь, что вы работаете на плоской поверхности, чтобы вы могли полностью вдвинуть задние части в раму, чтобы создать уровень для вашей рамы.

Приклейте углы основы рамы

После того, как детали были подогнаны так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, мы нанесли полоску столярного клея вдоль косого среза и длинного края, который входит в раму.

Вот только что приклеенная задняя часть рамы.

Заполнить отверстия под гвоздь и отшлифовать

Как сделать прочные деревянные колышки без пластины для дюбелей

Хороший колышек — это намного больше, чем просто ободранный кусок круглого дерева.

Когда вы растачиваете или просто укрепляете соединение, вам нужен прочный колышек.

Хороший деревянный колышек должен быть ровным, слегка заостренным и, желательно, состоять из нескольких плоскостей.

В этом посте мы рассмотрим мой любимый метод изготовления колышков — «Split & Whittle».

Это все о выборе древесины, поскольку нам нужен колышек с прямыми волокнами и параллельными волокнами в обеих плоскостях. Вы также должны использовать хорошие жесткие твердые породы дерева, такие как дуб, и следить за тем, чтобы они были красивыми и сухими.
Я обычно использую для этого расколотую древесину, то есть древесину, которая была отделена от бревна, а не распилена, так как таким образом вы почти гарантированно получите прямую и, что более важно, параллельную структуру волокон.

Вы также можете порыться в поисках идеального пиленого материала для этого, хотя второй способ лучше подходит для использования пиленого материала.

Как сделать деревянные колышки:

Вам нужно вырезать заготовку намного длиннее, чем толщина материала, к которому вы прикрепляете. Здесь я обрезаю заготовку до 4 дюймов для колышков, которые войдут в столешницу толщиной 2 дюйма. Эта дополнительная длина упрощает обращение с ним, но, что более важно, дает некоторую гибкость вашему конусу. Разбейте бланк расколами. Меня всегда учили делить пополам, когда это возможно, поэтому я делил первую половину, затем разделял эти половинки пополам и т. Д., Пока у меня не было много битов, которые близки, но все же немного больше диаметра, который мне нужен.
Насколько крупнее вы останетесь, будет зависеть от вашего опыта. Сделав одну или две, вы почувствуете это.
Намного проще, если заготовки близки к квадратным, поэтому я обрабатываю их зубилом, отщепляя ползун с одной стороны.

Теперь у нас есть квадратный срез древесины. Затем нам нужно превратить это в восьмиугольник.
Мне нравится использовать для этого верстак и широкое долото. Я немного начну, чтобы сделать это более безопасным и управляемым. Я делаю маленькие срезы по углам, пока один конец не станет восьмиугольником.
Другой конец по-прежнему будет квадратным, поэтому просто переверните кусок и повторите.
Это не обязательно должно быть абсолютно точным, но потратьте немного времени, пытаясь получить все честно. На этом этапе я также начинаю притачивать конус к штифту.
Для окончательной очистки лучше всего установить ручной рубанок в тисках вверх ногами. Прижмите плоскую часть штифта к подошве самолета и надавите на утюг, чтобы начать бритье. Конус формируется за счет большего давления на заднюю часть, когда вы проталкиваетесь — оно должно быть только небольшим.

Делайте это на каждой грани, по одному за раз, чтобы колышек оставался как можно более ровным. Это очень управляемо и легко настраивается.

Просверлите в ломе отверстие того же диаметра, для которого сделаны ваши колышки. Вы можете использовать это, чтобы отслеживать прогресс. Вы хотите, чтобы первая часть штифта скользила свободно, но конус должен вызвать ее блокировку.

Когда вы будете довольны, наденьте острие на самый тонкий конец с помощью стамески или ножа.Это поможет облегчить нанесение и распределить клей по мере его движения, а не просто соскребать его.

Использование деревянных колышков:

Вы доверяете только своему клею или предпочитаете армирующий?

Чтобы использовать их, просто просверлите отверстие до запланированного размера, нанесите немного клея и нанесите еще немного на сам колышек. А теперь хорошенько постучите по нему.
Я предпочитаю для этого металлический молоток, так как он помогает вам чувствовать, когда он в хорошем и напряженном состоянии. Как только он будет вывернут до максимума, вы услышите изменение звука.
Дайте ему высохнуть, затем разрежьте на одном уровне.

Этот процесс может показаться чрезвычайно медленным, подробно описанный здесь, но как только вы начнете, вы разберетесь с ним за считанные минуты.

Ваш колышек будет иметь естественную прочность волокон без каких-либо слабых мест, и вы сможете увидеть, насколько хорошо он фиксируется с помощью конуса и плоских граней. Кроме того, конус всегда обеспечит хорошую аккуратную работу.
Идеально подходит для армирования столярных изделий.

Этот полный процесс изготовления колышков можно проследить шаг за шагом в рамках нашей серии «Сборка столов Холла» — вы можете найти полную информацию об этом здесь.

Или, если у вас возникли проблемы с подгонкой самих стыков, посмотрите наше видео о исправлении неправильного паза и шипа.

Ручки для долбления своими руками

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Вам не обязательно иметь токарный станок, чтобы изготавливать сменные ручки, которые будут ощущаться как продолжение вашей руки.

Роджер Холмс
стр.84-88

Из выпуска за февраль 2002 г. № 126
Купить выпуск

Несколько месяцев назад мне пришлось столкнуться с неприятной правдой о моих долотах. Подаренный мне отцом много лет назад, мой старый верный набор зубил Marples со скошенной кромкой закончился из стали. Отшлифованы и заточены до стабов, их пришлось заменить.

Небольшое исследование рынка зубил выявило удивительно большой выбор. Мне казалось, что важным соображением была производительность — какие лезвия выдержат острый край и держат его дольше всего.Но когда я пролистал стопку отзывов (не будучи экспертом по инструментальной стали, я полагался на тесты и опыт других) и сузил круг вопросов, я обнаружил, что упустил из виду второе важное соображение: ручки.

Независимо от того, насколько прекрасна режущая кромка, если инструмент в руке ощущается как дубинка, от него мало толку. Некоторые из самых эффективных долот имели неуклюжие ручки, в то время как ручки, которые мне нравились больше всего, были прикреплены к долотам, которые не были такими высокими. Долота Marples, хотя и не занимали верхних позиций в рейтингах лиги, были хорошим соотношением цены и качества.Но вместо обтянутых кожей ясеневых ручек правильных пропорций, которые использовались в моем старом наборе, сегодня они поставляются с довольно синеватыми ручками из композита или ясеня. В конце концов, я обнаружил, что покупаю несколько долот как для рукояти, так и для стали.

Чем больше я думал об этом, тем больше казался неудачным компромиссом. Когда-то продажа необработанных долот была обычной практикой. Мастера покупали стамеску, потом покупали или изготавливали рукоять. Имеет смысл — и если бы они сами делали ручку, это было бы дешевле.Немногие продавцы инструментов, если таковые вообще существуют, сегодня продают необработанные долота. Но вы все равно можете получить лучшее из обоих миров. Не обращайте внимания на ручку и купите инструмент из-за его стали, его соотношения цены и качества или чего-то еще, что вам нравится. Затем отрежьте и замените обидную ручку.

Повернуть ручку стамески на токарном станке можно за несколько минут. Если у вас нет токарного станка, вы можете почти так же быстро сформировать его с помощью ножа, спицы, рубанка или долота. Звучит просто. И по большей части это так. Большинство верстачных долот прикрепляются к ручкам с помощью хвостовика, как показано на рисунке.Единственные реальные трудности при повторном обращении с долотом связаны с проделыванием пилотного отверстия в рукоятке для хвостовика. Отверстие должно быть такого размера, чтобы обеспечить плотную посадку без раскола ручки. И он должен выровнять рукоять и лезвие на одной оси. Итак, прежде чем отрезать рукоятку любимого долота для замены, возьмите в руки аналогичное, но менее ценное долото (или два) для практики.

Выкл. Со старой
Перед тем, как надеть новую рукоятку, необходимо избавиться от старой.Сначала отметьте предполагаемую длину хвостовика на ручке — должно быть около 2 дюймов — затем отрежьте верхнюю часть ручки над этой точкой. Режу ножовкой как композитные, так и деревянные ручки. Если я неправильно рассчитал длину хвостовика, я не испорчу зубья моей прекрасной пилы.

Отпилите верхнюю часть старой рукоятки ножовкой — вы не повредите зубья пилы, если случайно наткнетесь на хвостовик.

Если вы снимаете деревянную ручку и хотите повторно использовать наконечник, сделайте несколько пропилов над наконечником до хвостовика.Затем отделите оставшуюся часть ручки, используя другое долото в качестве клина. Теперь вы можете удалить наконечник с хвостовика молотком и зубилом. Или вам может потребоваться высверлить часть дерева изнутри наконечника, чтобы ослабить его. Если вы не хотите оставлять наконечник, просто отрежьте его по длине ножовкой и снимите с хвостовика.

Сделав пропил в верхней части наконечника, отделите деревянную ручку от хвостовика.

Этот процесс аналогичен процессу для композитной ручки, которая отливается вокруг хвостовика.Ножовкой отрезаю конец ручки. Затем я делаю продольные разрезы до хвостовика, чтобы разделить оставшуюся часть ручки на четверть, что облегчает разделение.

Чтобы снять составную ручку, распилите продольную пилу до хвостовика в трех или четырех местах, затем отделите остатки ручки от хвостовика.

Типы отводов
Отверстия на моих старых долотах имеют четырехстороннюю форму и конусообразную форму. Некоторые из них имеют неправильную форму и следы ковки. Они устанавливаются в ручке в ступенчатом направляющем отверстии, как показано на рисунках на следующих страницах.

Tang на некоторых моих новых долотах отлитые, а не кованые. Ручки для деревянных ручек имеют фаску с четырех сторон, но не сужаются. Они устанавливаются в единственное пилотное отверстие. Углы конических и граненых ножек впиваются в древесину, обеспечивая плотную посадку с устойчивостью к крутящему моменту.

Лезвие долота в центре имеет кованый конус с четырьмя сторонами. Остальные лезвия имеют литые хвостовики. Левая, у составной ручки, цилиндрическая, с небольшими «ребрами» по длине. Правое лезвие для деревянной рукоятки имеет четыре грани, но без конуса.

Отверстия для моих долот с комбинированной рукояткой имеют цилиндрическую форму с небольшими выступами по длине, которые вставляют их в композитный материал, образованный вокруг них. Вставленные в деревянную ручку, просверленную до того же диаметра, что и хвостовик (или немного меньше), ребер может быть достаточно для обеспечения плотной посадки, особенно для легкого долота. Я отшлифовал фасетки на хвостовике и определил размер пилотного отверстия соответственно, чтобы быть в безопасности.

Отшлифуйте плоские грани круглого литого стержня, сделанного для композитной ручки, чтобы обеспечить плотное прилегание к новой деревянной ручке.

Чтобы края выступа впивались в древесину, пилотное отверстие должно быть меньше, чем выступ. Для конического хвостовика квадратного сечения большее из ступенчатых направляющих отверстий может быть того же диаметра, что и диагональ поперечного выступа, измеренная примерно на четверть длины выступа от надрессорной балки. (Надставка — это расширяющаяся часть между узкой шейкой долота и хвостовиком; она упирается в конец рукоятки.) Отмерьте меньшее отверстие примерно на три четверти длины хвостовика от выступа.Для неизолированного граненого хвостовика сделайте одно пилотное отверстие меньшего диаметра, чем размер диагонали хвостовика. Разница в размере отверстия и хвостовика может быть больше в более мягкой древесине, чем в более твердой древесине, которая имеет меньшую упругость и легче раскалывается.

Феррулы
Эти короткие цилиндры из латуни или меди связывают рукоятку прямо над валиком долота. Буфер и обойма работают вместе, чтобы предотвратить раскалывание ручки, когда долото приводится в движение молотком.Зубила и долота, используемые только с ручным давлением, не требуют наконечников. Но у большинства долот есть наконечники, даже если они предназначены для точной шлифовки; некоторые инструменты для резьбы — нет. Для многих долот наибольший риск раскола рукоятки возникает при установке рукоятки, поэтому наконечник является хорошей мерой предосторожности независимо от предполагаемого использования инструмента. Зубила и долота, подверженные сильным ударам, часто снабжены металлической обручем в верхней части долота, чтобы предотвратить раскалывание на этом конце.

Размер выступа и валика в значительной степени определяет размер наконечника.Если вы заменяете деревянную ручку, вы можете использовать наконечник повторно или использовать тот же размер. Если вы хотите установить втулку меньшего размера или заменяете композитную ручку, убедитесь, что внутри втулки достаточно дерева, чтобы разместить хвостовик. Как правило, диаметр наконечника должен быть не менее диаметра надрессорной части долота.

Если вы не используете наконечник повторно, вы можете сделать его самостоятельно из медных трубок, продаваемых в хозяйственных магазинах. Или вы можете купить латунные наконечники по несколько центов за штуку в Lee Valley Tools.Они бывают более широкого диапазона диаметров, чем медные трубки. Вам необходимо установить ручку на наконечник, поэтому всегда имейте при себе наконечник, который вы собираетесь использовать, прежде чем делать ручку. Некоторые долота снабжены кожаными шайбами, которые надеваются на хвостовик и седло между валиком и концом ручки. Я думаю, что они каким-то образом предназначены для смягчения ударов молотка, но не могу сказать, что чувствую разницу в использовании. Все равно они мне нравятся, поэтому я вырезал их из куска кожи подошвы сапожника и надел.

Изготовление ручки
Это самое интересное. Вы можете сделать любую ручку, какую только можете себе представить. Повернуть ручки на токарном станке быстро и легко — вы можете изготовить и выбросить полдюжины, прежде чем найдете ту, которая вам нужна, и все равно будет сделано за час. Формовка рукояток с помощью ножа, спицы, рубанка или долота занимает больше времени, но может создавать формы рукояток — например, граненые или плоские, — которые невозможно получить на токарном станке. А можно совмещать токарную и ручную формовку. Если вы хотите повторно использовать стамеску, но не хотите делать ручку, вы можете купить классический узор из самшита нескольких размеров в Lee Valley.

Вы можете быстро и легко изготавливать ручки самых разных форм на токарном станке.

Коммерческие ручки обычно изготавливаются из ясеня, бука или самшита. Но подойдет любое достаточно твердое дерево. Я с нетерпением жду возможности сделать ручки из апельсина осейджа, уроженца Небраски, у которого плотное зерно, красивого оранжевого цвета и твердого, как гвоздь. Поставщики дров — отличные источники ясеня, клена, березы и других местных пород древесины, из которых получаются прекрасные ручки. Если вы можете отделить заготовки ручки от бревна, вы убедитесь, что волокна будут идти параллельно длине ручки, что является наиболее сильной ориентацией.

На токарном станке
Токарная обработка — это самый простой способ сделать ручку. Какую бы форму вы ни выбрали, важно, чтобы наконечник плотно прилегал к одному концу. Это не обязательно должно быть принудительной подгонкой, но и не должно дребезжать по дереву.
Большим преимуществом токарного станка является расточка направляющего отверстия под хвостовик. Я устанавливаю патрон и биту на головную бабку и вставляю ручку на бит, поворачивая мертвое центральное колесо задней бабки. Это просверливает отверстие прямо на оси ручки, обеспечивая правильное совмещение лезвия стамески и ручки.
Используйте механические сверла — заостренный нос обеспечивает более аккуратный и легкий ввод, чем заостренный наконечник или другая прямозубая насадка. Завершите форму ручки (и протрите вращающуюся ручку тканью, если хотите), прежде чем просверлить отверстие.

Просверлите направляющее отверстие в хвостовике на токарном станке, используя сверло для станка, установленное в патроне на головной бабке. Вставьте рукоятку в прядильную головку с помощью подающего колеса на задней бабке.

Сборка
Чтобы соединить долото и рукоятку, наденьте наконечник на конец рукоятки долота, добавьте кожаную шайбу, если хотите, и начните выступ в направляющем отверстии.Можно закрепить долото в тисках и забить ручку. Я предпочитаю перевернуть долото и ручку и ударить концом ручки о стол станка или другой тяжелый кусок железа. Таким образом, собственный вес лезвия загоняет хвостовик в рукоять, и мне не нужно беспокоиться о проскальзывании лезвия в тисках. Это займет некоторое время, но если вы сильно не недооценили размер пилотного отверстия, валик со временем будет плотно прилегать к концу ручки. Даже если отверстие слишком плотное, наконечник обычно сдерживает трещины.

Вставьте выступ в ручку, несколько раз ударяя концом ручки о железную пластину или стол станка.

Ручное придание формы ручке
Если у вас нет токарного станка или вам нужна граненая ручка, вы можете легко придать ей форму вручную. Сложная часть — просверлить пилотное отверстие в рукоятке, чтобы лезвие и рукоятка совпали. Лезвие, которое выходит за пределы средней линии ручки, может быть очень неудобным в использовании. Я думаю, что самый простой способ — просверлить отверстие в квадратной заготовке ручки перед формированием ручки.С помощью сверлильного пресса отверстие можно просверлить очень точно. Или заготовку можно надежно удерживать в тисках для ручного сверления. Установите квадрат или два, чтобы измерить углы.

Сделав надрезы в углу, чтобы предотвратить раскалывание по всей длине ручки, сформируйте гнездо обоймы с помощью долота.

Если вы не уверены в правильности совмещения направляющего отверстия хвостовика и рукоятки, вы можете прикрепить лезвие к заготовке рукоятки.

Затем сформируйте гнездо для наконечника. Сделайте пропилы в каждом углу, чтобы предотвратить раскалывание за пределы гнезда втулки.Затем осторожно стригите зубилом, пока ободок не войдет в седло. Если вы уверены, что пилотное отверстие хорошо отцентрировано по длине заготовки, вы можете придать рукоятке форму, а затем собрать ее с наконечником и лезвием, как описано ранее. Если вы не уверены в ориентации пилотного отверстия, вы можете собрать ручку и лезвие, а затем придать форму с помощью ножа и спиц, как показано на фотографиях. Местами это может быть немного неудобно, но позволяет отрегулировать рукоятку, чтобы компенсировать смещение направляющего отверстия от центра.

Проведите на рукоятке линии по осям лезвия.

Сформируйте ручку параллельно осям, чтобы обеспечить хорошее совмещение лезвия и ручки.

Снова обращаться с долотом или долотом — это очень приятно. Самодельная ручка не может быть прочнее и долговечнее заводской. Но это, безусловно, более личное дело, и оно того стоит.