Кухни под старину из дерева фото своими руками: Кухня под старину своими руками (66 фото)

фото деревянных кухонь, из массива сосны, своими руками, дизайн мебели, сделанный интерьер, фасады, белая, видео

Кухня под старину создаст неповторимую атмосферу в вашем доме

Почему так тянет к кухням под старину жителей больших городов, которым, казалось бы, по душе должен быть хай-тек, техно, минимализм или лофт? Но это объяснимо, так как металла, стекла и пластика в большом городе предостаточно, и он не то чтобы «замыливает глаз», но не вызывает уже эмоций и ощущений. Потому старинная мебель, а чаще это имитация старины, воспринимается как оплот чего-то штучного, настоящего, «с душой».

Содержание материала:

• 1 Деревянные кухни под старину: отделка гарнитура
• 2 Дизайн кухни под старину: особенности
• 3 Кухни из массива под старину: кантри или деревенский стиль
• 4 Кухня под старину своими руками: материалы для работы
• 5 Как состарить мебель для кухни

Деревянные кухни под старину: отделка гарнитура

Прежде всего, чтобы создать интерьер старинной кухни, нужно понять – работать придется с натуральными материалами. Они не всегда дешевые (точнее, очень редко), но и эксплуатационные характеристики, а также экологичность таких материалов, безусловно, высоки.

Главный плюс кухни под старину — исключительно натуральные материалы отделки

Можно описать стандартный распространенный вариант деревянной кухни под старину:

• Филенчатые фасады дверок;
• Декорирование мебели резьбой;
• Так называемый выпуклый орнамент;
• Инкрустация.

Иногда та же филенка может заменяться матовым стеклом или цветными витражами, а они уже встроены в металлическую рамочку.

Дизайн кухни под старину: особенности

Просто деревянный гарнитур в кухне с современной отделкой будет смотреться не убедительно, потому как определенное настроение создает все-таки весь образ.

Желательно оформлять все помещение кухни в едином стиле

Итак, каковым должен быть дизайн кухни в старинном стиле:

1. Стены могут быть отделаны фактурной штукатуркой, облицовкой под камень керамгранитом, а также частый вариант – открытая кирпичная кладка.
2. Хороший вариант для стен – плитка с имитацией потрескавшегося мрамора, или же просто потертая плитка, которая искусственным образом состарена.
3. Рустикальная плитка может быть прекрасной отделкой и для пола как альтернатива простому деревянному покрытию.
4. Потолок можно просто побелить или же покрасить краской в тон стенам. Самое традиционное его украшение – деревянные балки.
5. Мягкое освещение обеспечит большая люстра, лучше – деревянная с коваными деталями, различными цепочками, веревочками.

Невозможно представить кухню в старинном стиле с аксессуарами, такими как натуральный текстиль, посуда из глины или керамики, а также медная утварь. И эти мелочи, сувениры, безделушки, аксессуары наполняют пространство духом традиций, старины, необходимым уютом и настроением.

Кованая люстра отлично подойдет для кухни в деревенском стиле

Кухни из массива под старину: кантри или деревенский стиль

Популярный ныне стиль кантри (деревенский) вполне созвучен с темой кухни из массива сосны под старину, или из массива дуба под старину и т. д.

Почему именно кантри? Все просто, этот стиль не приемлем металла и пластика, стекла, по крайней мере, в том количестве, что встречается на современной кухне.

Есть несколько вариантов создания кухонного гарнитура – уже готовый модуль из массива искусственно состарить: например, пройтись по фасадам шкафчиков абразивной шкуркой, местами сдерется лак или краска.

Во-вторых, специальными средствами создать потертости, которые придадут современной мебели старинный вид.

Кухня в стиле кантри — это минимум металла и пластика, что создает особую атмосферу уюта

Кухни из дерева под старину можно сделать и своими руками, а именно – собственноручно состарив мебель.

Кухня под старину своими руками: материалы для работы

Чтобы превратить современную деревянную мебель в старинную, придется наведаться в магазин товаров для творчества и рукоделия.

Кухня под старину своими руками? Результат того стоит!

Итак, вам понадобятся:

• Абразивные средства (например, щиточки, железные скрепки и наждак).
• Акриловая краска разных цветов. Например, хотя бы белый и коричневая. Белая краска нужна, если вы пытаетесь повторить модный нынче стиль шебби шик.
• Кракелюрный лак. Если вообще требуется лакировка.
• Свеча, салфетки, если будете делать декупаж.

Также могут понадобиться сверло и дрель. Ну и, конечно, элементарные знания о предмете, с которым вы работаете. Например, значительная часть кухонной мебели сегодня сделана из ДСП. И если будете эту шпонированную поверхность усердно царапать, можете доковыряться до опилок.

Порой своими руками можно создать настоящий шедевр

Как состарить мебель для кухни

Процесс работы не так прост и не так быстр, но результат того стоит.

Состарить мебель для кухни можно по такой схеме:

1. Подготовьте рабочие зоны. Открутите все, что можно открутить, все болтики спрячьте в баночку, ящики шкафчика тоже можно достать.
2. Демонтаж старой краской. Краску соскребывают, поверхность обезжиривают. Если на шкафчике осталась морилка, трогать ее не нужно. Мелкодисперсной шкуркой зачищайте поверхность до состояния гладкости. Так снимаются остатки лака и краски.
3. Мебель протрите после этого немного влажной губкой.
4. Далее на мебель наносится слой краски. Неровности, трещинки должны быть закрашены, не забудьте и про труднодоступные места. Это вы делаете базовый слой. Если базовый слой, к примеру, синий, можно будет подумать, что так интересно солнце играет с оттенками мебели.
5. Базовый слой должен хорошенько высохнуть. После этого вы вооружаетесь скребкой, шкуркой, возможно, сверлом, чтобы на поверхности остались небольшие червоточины (будто бы от влияния насекомых).
6. После этого возьмите свечу, подожгите ее и капайте на поверхность шкафчика. Капли нужно размазывать хаотично, но можно повторять рисунок волокон. Можно и просто сухим парафином потереть по краске, но не везде.
7. После высыхания финального слоя краски, мебель можно либо покрыть вторым слоем, либо, что интереснее – расписать. Это может быть как декупаж, так и просто рисунок. Естественно, эскиз готовьте заранее.

После того, как шкафчик покрашен или на нем появился рисунок, его покрывают лаком и дают высохнуть. Можно шкафчик поцарапать для пущего налета старины, используйте кракелюрный лак. Его изюминка в том, что когда он растрескивается (а делает он это мгновенно), и создается невероятно правдоподобный эффект старины.

Собственноручно изготовленный гарнитур — больше чем просто мебель

Кухни под старину, особенно воссозданные собственноручно, это всегда место с душой, с определенной философией и появлением своих эстетических амбиций. Искусственно состарить мебель можно самому, и тогда ваша кухня будет однозначно особенной, при этом уютной, стильной и созвучной тенденциям интерьерной модой.

Кухни под старину (видео)

Дизайн кухни под старину (фото)

фото деревянных кухонь, из массива сосны, своими руками, дизайн мебели, сделанный интерьер, фасады, белая, видео

Кухня под старину создаст неповторимую атмосферу в вашем доме

Почему так тянет к кухням под старину жителей больших городов, которым, казалось бы, по душе должен быть хай-тек, техно, минимализм или лофт? Но это объяснимо, так как металла, стекла и пластика в большом городе предостаточно, и он не то чтобы «замыливает глаз», но не вызывает уже эмоций и ощущений. Потому старинная мебель, а чаще это имитация старины, воспринимается как оплот чего-то штучного, настоящего, «с душой».

Содержание материала:

• 1 Деревянные кухни под старину: отделка гарнитура
• 2 Дизайн кухни под старину: особенности
• 3 Кухни из массива под старину: кантри или деревенский стиль
• 4 Кухня под старину своими руками: материалы для работы
• 5 Как состарить мебель для кухни

Деревянные кухни под старину: отделка гарнитура

Прежде всего, чтобы создать интерьер старинной кухни, нужно понять – работать придется с натуральными материалами. Они не всегда дешевые (точнее, очень редко), но и эксплуатационные характеристики, а также экологичность таких материалов, безусловно, высоки.

Главный плюс кухни под старину — исключительно натуральные материалы отделки

Можно описать стандартный распространенный вариант деревянной кухни под старину:

• Филенчатые фасады дверок;
• Декорирование мебели резьбой;
• Так называемый выпуклый орнамент;
• Инкрустация.

Иногда та же филенка может заменяться матовым стеклом или цветными витражами, а они уже встроены в металлическую рамочку.

Дизайн кухни под старину: особенности

Просто деревянный гарнитур в кухне с современной отделкой будет смотреться не убедительно, потому как определенное настроение создает все-таки весь образ.

Желательно оформлять все помещение кухни в едином стиле

Итак, каковым должен быть дизайн кухни в старинном стиле:

1. Стены могут быть отделаны фактурной штукатуркой, облицовкой под камень керамгранитом, а также частый вариант – открытая кирпичная кладка.
2. Хороший вариант для стен – плитка с имитацией потрескавшегося мрамора, или же просто потертая плитка, которая искусственным образом состарена.
3. Рустикальная плитка может быть прекрасной отделкой и для пола как альтернатива простому деревянному покрытию.
4. Потолок можно просто побелить или же покрасить краской в тон стенам. Самое традиционное его украшение – деревянные балки.
5. Мягкое освещение обеспечит большая люстра, лучше – деревянная с коваными деталями, различными цепочками, веревочками.

Невозможно представить кухню в старинном стиле с аксессуарами, такими как натуральный текстиль, посуда из глины или керамики, а также медная утварь. И эти мелочи, сувениры, безделушки, аксессуары наполняют пространство духом традиций, старины, необходимым уютом и настроением.

Кованая люстра отлично подойдет для кухни в деревенском стиле

Кухни из массива под старину: кантри или деревенский стиль

Популярный ныне стиль кантри (деревенский) вполне созвучен с темой кухни из массива сосны под старину, или из массива дуба под старину и т.д.

Почему именно кантри? Все просто, этот стиль не приемлем металла и пластика, стекла, по крайней мере, в том количестве, что встречается на современной кухне.

Есть несколько вариантов создания кухонного гарнитура – уже готовый модуль из массива искусственно состарить: например, пройтись по фасадам шкафчиков абразивной шкуркой, местами сдерется лак или краска.

Во-вторых, специальными средствами создать потертости, которые придадут современной мебели старинный вид.

Кухня в стиле кантри — это минимум металла и пластика, что создает особую атмосферу уюта

Кухни из дерева под старину можно сделать и своими руками, а именно – собственноручно состарив мебель.

Кухня под старину своими руками: материалы для работы

Чтобы превратить современную деревянную мебель в старинную, придется наведаться в магазин товаров для творчества и рукоделия.

Кухня под старину своими руками? Результат того стоит!

Итак, вам понадобятся:

• Абразивные средства (например, щиточки, железные скрепки и наждак).
• Акриловая краска разных цветов. Например, хотя бы белый и коричневая. Белая краска нужна, если вы пытаетесь повторить модный нынче стиль шебби шик.
• Кракелюрный лак. Если вообще требуется лакировка.
• Свеча, салфетки, если будете делать декупаж.

Также могут понадобиться сверло и дрель. Ну и, конечно, элементарные знания о предмете, с которым вы работаете. Например, значительная часть кухонной мебели сегодня сделана из ДСП. И если будете эту шпонированную поверхность усердно царапать, можете доковыряться до опилок.

Порой своими руками можно создать настоящий шедевр

Как состарить мебель для кухни

Процесс работы не так прост и не так быстр, но результат того стоит.

Состарить мебель для кухни можно по такой схеме:

1. Подготовьте рабочие зоны. Открутите все, что можно открутить, все болтики спрячьте в баночку, ящики шкафчика тоже можно достать.
2. Демонтаж старой краской. Краску соскребывают, поверхность обезжиривают. Если на шкафчике осталась морилка, трогать ее не нужно. Мелкодисперсной шкуркой зачищайте поверхность до состояния гладкости. Так снимаются остатки лака и краски.
3. Мебель протрите после этого немного влажной губкой.
4. Далее на мебель наносится слой краски. Неровности, трещинки должны быть закрашены, не забудьте и про труднодоступные места. Это вы делаете базовый слой. Если базовый слой, к примеру, синий, можно будет подумать, что так интересно солнце играет с оттенками мебели.
5. Базовый слой должен хорошенько высохнуть. После этого вы вооружаетесь скребкой, шкуркой, возможно, сверлом, чтобы на поверхности остались небольшие червоточины (будто бы от влияния насекомых).
6. После этого возьмите свечу, подожгите ее и капайте на поверхность шкафчика. Капли нужно размазывать хаотично, но можно повторять рисунок волокон. Можно и просто сухим парафином потереть по краске, но не везде.
7. После высыхания финального слоя краски, мебель можно либо покрыть вторым слоем, либо, что интереснее – расписать. Это может быть как декупаж, так и просто рисунок. Естественно, эскиз готовьте заранее.

После того, как шкафчик покрашен или на нем появился рисунок, его покрывают лаком и дают высохнуть. Можно шкафчик поцарапать для пущего налета старины, используйте кракелюрный лак. Его изюминка в том, что когда он растрескивается (а делает он это мгновенно), и создается невероятно правдоподобный эффект старины.

Собственноручно изготовленный гарнитур — больше чем просто мебель

Кухни под старину, особенно воссозданные собственноручно, это всегда место с душой, с определенной философией и появлением своих эстетических амбиций. Искусственно состарить мебель можно самому, и тогда ваша кухня будет однозначно особенной, при этом уютной, стильной и созвучной тенденциям интерьерной модой.

Кухни под старину (видео)

Дизайн кухни под старину (фото)

Как собрать шкафы в винтажном стиле

Этот пост является платным партнерством с Lowe’s! Спасибо за поддержку моих спонсоров!

Давайте сделаем несколько шкафов для моей кладовой! Если вы читали мой последний пост о прогрессе в задней части дома, вы знаете, с чего мы начинаем. Фанерный ящик нуждается во ВСЕХ отделочных работах!

Вот в чем дело. Как бы я ни любил узнавать новое, я всегда был немного потрясен, когда читал о сборке шкафов. Я изучил это. Несколько лет назад я купил одну из тех книг, выставленных у стойки Lowe’s Pro Services. Экспонат А:

Время от времени я просматриваю эту книгу и быстро теряюсь. Сборка краснодеревщика ощущается как та тонкая грань, где DIY становится… деревообработка . Например, я   плотник . Я чувствую, что это может сказать особый человек, а я не такой человек.

Вдобавок к этому есть ТАК. МНОГО. ПУТИ. для сборки шкафов. Шкафы, которые выглядят более или менее одинаково, могут быть сконструированы совершенно по-разному, начиная от материалов и заканчивая конструкцией полок, дверей, лицевых рам, ящиков и так далее. Большинство из них выглядело очень тяжело. Типа, слишком тяжело. У меня нет ни инструментов, ни навыков, ни места в магазине для многих из них. Но затем — войдите в кладовую дворецкого, сцена слева. Это действительно требует кастомизации, потому что размеры странные, и я хочу, чтобы они выглядели старыми. Поэтому я решил отмахнуться от страха и приступить к разработке способа достижения моих целей в краснодеревщике ПРОСТОЙ ПУТЬ. Ползти, прежде чем бежать, верно? Поэтому я ознакомился с различными учебными пособиями и практическими рекомендациями, а затем объединил их, чтобы сформировать процесс, который казался достижимым, учитывая мои ограничения.

ПРАВИЛЬНО, У МЕНЯ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ! Например:

Номер 1: У меня образовалась грыжа диска в спине, что вызвало очень сильный радикулит! Физическая боль от этого сравнима только с психологической болью от осознания того, что мое тело начало деградировать и скоро я умру. Но более важным для этого проекта является то, что поднимать тяжелые вещи было запрещено, и я не мог подниматься и спускаться по миллиону ступеней. Я должен был держать его легким, и моя работа была ограничена пространством.

Номер 2: Мне приходится возить фанеру на обычной машине, потому что я был слишком туп, чтобы купить пикап.

Номер 3: У меня нет хорошего большого магазина или огромного разнообразия инструментов. У меня есть инструменты. Но не все инструменты.

Итак! Вы знаете, с чем мы имеем дело. Давайте углубимся в это.

ШАГ 1: ВЫБЕРИТЕ СТИЛЬ!

Я атакую ​​вас этой неудачной картинкой из моей старой бруклинской кухни, потому что она удачно сочетает в себе оба наиболее распространенных стиля: полное и частичное наложение. Полное наложение — это когда дверцы закрывают всю поверхность шкафа — это то, что мы, вероятно, чаще всего видим (по крайней мере, в мире блогов?) на новых кухнях. Их легко собрать, потому что у них нет лицевой рамки, они хорошо работают с петлями с плавным закрыванием и максимально увеличивают внутреннее пространство. Эти шкафы часто поставляются в разобранном виде и готовы к сборке.

Стиль частичного наложения немного отличается: есть лицевая рамка и дверь, которая закрывает ее часть, оставляя часть видимой. Задняя сторона двери обычно имеет шпунт, чтобы соответствовать грубому отверстию, созданному лицевой рамой. Обычно они предварительно собраны, готовы к установке и недороги.

Третий тип — это вкладыш, который имеет лицевую раму, дверцы и фасады ящиков, расположенные заподлицо с ней. Этот пример любезно предоставлен некоторыми моими друзьями в Кингстоне, реставрирующими викторианский стиль — как великолепно, правда? Это стиль, который мы, вероятно, больше всего ассоциируем с довоенной мебелью или модными модными британскими кухнями от DeVol и Plain English. В настоящее время он почти полностью зарезервирован для шкафов на заказ, по крайней мере, в Штатах, что, конечно, является самым дорогим вариантом, требует максимальной точности при сборке и, конечно же, это именно то, что я хотел! Мы будем развивать этот стиль.

ШАГ 2: ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ!

Ошибка, которую я часто вижу в мире DIY, заключается в выборе неправильных материалов — например, использование 3/4-дюймовой фанеры, предназначенной для черновых полов, где требуется краска или поверхность, обработанная морилкой. Не делай этого! К счастью, существует несколько инженерных вариантов, которые подходят для , включая фанеру для корпусов, МДФ, фанеру с наполнителем из МДФ и фанеру с наполнителем из ДСП, и это лишь некоторые из них! Я предпочитаю хорошую фанеру для корпусов (она прочная, стабильная, хорошо держит винты и с ней довольно легко работать), поэтому я выбрал эту 3/4-дюймовую кленовую фанеру от Lowe’s для ящиков для шкафов — или корпусов, или туши, если хотите пофантазировать. Я глубоко погрузился в правильное написание, и оказалось, что «туша» и «туша» оба верны. «Каркас», безусловно, забавнее всего повторять снова и снова, так что остановимся на этом.

ШАГ 3: ВЫРЕЗАТЬ СПИСОК! И РЕЗКА В МАГАЗИНЕ.

Прежде чем отправиться в магазин, я потратил некоторое время на то, чтобы определить все отдельные детали, которые мне понадобятся для боковых сторон, верхней части, нижней части и полок каждого шкафа. Используя этот список вырезов, я составил схему разрезов, необходимых для каждого листа фанеры, чтобы продавец мог позаботиться о более крупных разрезах вместо меня. Если вы работаете в одиночку, может быть очень трудно и/или небезопасно переносить целый лист фанеры на настольную пилу (лучше сначала распилить до более удобного размера с помощью циркулярной пилы). с моей дряхлой спиной и непрактичной машиной легче поднимать куски, да и вся работа проще. В общем, мне понадобилось 7 листов фанеры, так что большая часть листа осталась для ошибок, дополнительных полок или моего следующего проекта из фанеры!

Мне нравится давать продавцам размеры немного больше, чем мне на самом деле нужно, так как дома я уточню их до точных размеров. Их разрезы, как правило, немного непостоянны, и вы можете получить изрядно съеденный шпон вдоль разрезов, если в магазине недавно не меняли пильное полотно.

ШАГ 4: ЗАГРУЗКА!

Вернувшись домой, рекомендуется предварительно загрунтовать панели. Вам может понадобиться сделать только одну сторону, если снаружи ваши шкафы не будут видны. Я пропустил это, но это может сэкономить некоторое время позже.

ШАГ 5: ОТРЕЗАЙТЕ ВАШИ ДЕТАЛИ ДО ТОЧНОГО РАЗМЕРА!

Придя домой, я легко пропускаю детали одну за другой через настольную пилу, получая одинаковые, согласованные детали, необходимые для строительства. Обозначьте все свои части карандашом. Кстати, у меня уже несколько лет есть эта настольная пила Porter Cable от Lowe’s, и она отлично работает даже при интенсивном использовании и неправильном использовании. Похоже, он все еще не доступен, хотя этот Rockwell выглядит очень похожим.

Нет настольной пилы? Не беспокойся! Два продукта, о которых вы, возможно, захотите узнать: Kreg Rip-Cut и Kreg Accu-Cut, оба доступны в Lowe’s. Это очень похожие продукты, хотя Accu-Cut, вероятно, более выгоден, потому что он справляется с резкой до 48 дюймов, а не с 24-дюймовым ограничением Rip-Cut. Все, что вам нужно, это циркулярная пила (намного дешевле и удобнее в хранении, чем настольная пила!), и готово! Мне это нравится, потому что, если мне нужно быть мобильным для работы, мне не нужно таскать с собой настольную пилу. У меня есть более старая версия этой циркулярной пилы Hitachi, хотя я, вероятно, стал бы использовать аккумулятор, если бы покупал новую!

ШАГ 5: ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ШПИЛЬОК В ПОЛКЕ

Если вам нужны регулируемые полки в готовых шкафах (настоятельно рекомендуется!), самое время просверлить отверстия для штифтов! Это может показаться трудным. Я обещаю, что это не с приспособлением для сверления штифтов Kreg с регулируемой полкой. Эта вещь делает его НАСТОЛЬКО простым — с помощью специального сверла, которое останавливается на нужной глубине с идеальным интервалом. Я использовал отрезанный кусок фанеры в качестве ориентира, где я должен начать сверлить отверстия для штифтов — обычно вам не нужна полка для регулировки ниже, чем примерно на фут над дном шкафа, но, конечно, вы можете настроить сколько душе угодно. Приспособление спроектировано так, чтобы одинаково хорошо работать независимо от того, просверливаете ли вы отверстия перед сборкой или хотите установить их в существующий и/или уже собранный шкаф (привет, простое обновление до шкафов с фиксированными полками!). Это отличный маленький инструмент.

ШАГ 6: СБЕРИТЕ ТУШКИ! (также название моих мемуаров)

Как я уже сказал, есть миллион способов сделать это, и я выбрал самый простой из простых. Один из парней в книге сказал, что это нормально, поэтому я побежал с ним. Хотя я, , мог бы построить несколько действительно больших шкафов, а не 11 отдельных туш, мне также нужно было иметь возможность работать в ограниченном пространстве моей кухни и иметь возможность самостоятельно перемещать туши. Так. ГОТОВЫ К ЭТОМУ? Это буквально просто изготовление коробки. Можно сделать коробку. Я могу сделать коробку. Коробки для всех! Даже в этом таком простом-я-сомневаюсь-назвать-это-метод, у вас есть множество вариантов того, как именно это сделать. Я видел, как многие люди используют для этого систему карманных винтов Kreg, но я думаю, что этот способ проще и так же хорош, если вам не нужны скрытые крепления.

Сначала нанесите столярный клей на края фанеры, где будут швы. Будьте щедры!

С помощью гвоздезабивного гвоздезабивателя с гвоздями около 1,25″ (вы можете отрегулировать вверх или вниз, если у вас есть что-то еще, главное, чтобы он был не менее 1″), соедините соединения вместе. На каждом суставе может быть по 2-3 гвоздя. Это ТОЛЬКО для того, чтобы временно удерживать вещи на месте, пока вы строите свою коробку. Пневматический пистолет (мой больше нет, но этот похож!) чрезвычайно прост в использовании и управлении и довольно точен, так что вы можете правильно выровнять вещи одной рукой и застегнуть другой. Используйте столярный угольник, чтобы проверить прямоугольность.

С коробкой, собранной с помощью клея и гвоздей, используйте сверло 1/8″, чтобы предварительно просверлить несколько отверстий вдоль стыков, где вы только что прибили гвоздями. Стремитесь каждые 8 ​​дюймов или около того — вам не нужно быть суперточным.

Используя 1,5″ (опять же, вы можете немного отрегулировать вверх или вниз — у меня есть огромный контейнер с различными винтами, которые я добыл для этого особого случая!) отверстия. Вы должны чувствовать, как они цепляются, и они легко погружаются под внешний слой шпона. Если это не так, замените винт на более длинный и повторите попытку. Вы можете заметить, что соединения немного напрягаются, выдавливая клей из соединения.

Мне нравятся шурупы для гипсокартона. Они очень прочные, очень дешевые и не ломаются, как шурупы. Грубая нить — это главное!

Влажной тканью сотрите лишний клей. Не забудьте проверить еще раз через несколько минут, чтобы увидеть, не капает ли где-нибудь клей.

ШАГ 7: СУХАЯ ПОДГОТОВКА!

Собрав каркасы, я провел сухую примерку, чтобы убедиться, что ничего не испортил. Все хорошо!

Если позволите, на секунду. Моя новая пила. круто . Мне действительно нужна была новая торцовочная пила, а потом моя сломалась, а потом мне действительно понадобилась новая торцовочная пила, и я (Lowe’s) полностью поднял ее с помощью 12-дюймовой скользящей торцовочной пилы DeWalt, и это мечта. У меня никогда не было такой большой или мощной пилы для резки, но я работал с ними, и большие пропилы имеют огромное значение, особенно при работе под углом. Даже под углом 90 градусов моя сломанная пила сделала поперечный пропил менее 6 дюймов, а этот может резать 14 дюймов! Это было так полезно для частей рамок, полок, лицевых рамок — о боже, я так рад, что он у меня есть. Теперь ему нужно помещение под магазин, чтобы жить! Тем не менее, мне приходится много возить инструменты, поэтому, хотя это излишне для небольшой работы, также не так уж плохо закрыть и бросить в багажник, весящий 56 фунтов. Я больше не буду рассказывать о своей новой игрушке; спасибо, что порадовали меня. Дайте мне знать, если у вас есть вопросы.

ШАГ 8: СБЕРИТЕ ПОДКЛАДКУ!

В верхней части каждого шкафа в задней части я использовал кусок 1х3, вырезанный по внутренней ширине каркаса, приклеенный/прибитый/привинченный с боков и сверху, как и остальные коробка. Это помогает сохранить квадратную форму коробки, а также обеспечивает действительно простой способ повесить шкафы, просто прикрутив эту часть к элементам стены / каркаса. Для очень длинных шкафов вы можете добавить идентичную деталь внизу и, возможно, в середине. Это отличная ситуация, чтобы использовать древесину из кучи металлолома. На ремонт уходит так много материалов и образуется столько отходов, и он экономит столько денег, когда я могу просто бежать в гараж, а не в магазин!

Я выбрал для своих шкафов традиционную 2-дюймовую подложку из картона — один из тех старых добрых викторианских резервов, которые, к счастью, все еще доступны и доступны по цене! Для еще более доступного и простого решения также доступны фанера с бисером и МДФ с бисером, имитирующие это! Лично мне нравятся несовершенства использования реальной сделки, но у вас есть варианты! Вы также можете полностью использовать фанеру 1/4″ или 1/2″ для подложки, что будет еще проще. Я думаю, что 1/4″ более типичен, но на самом деле   Мой друг столяр сказал мне, что он использует 1/2″ — и строит свои каркасы почти точно так же, что заставило меня чувствовать себя очень хорошо.

Эта доска от Lowe’s продается в упаковках по 6 штук (покрывая около 14 квадратных футов в упаковке), длиной 8 футов или 32 дюйма, что очень удобно, если вы делаете обшивку стен под поручнем стула! Качество так себе — сучков бывает много, и было бы неплохо каждую доску предварительно загрунтовать, что я пропустил из-за нехватки самоконтроля. Я в порядке с покраской, но лично я бы не стал рассматривать это как пятно.

Обрежьте доски по размеру, нанесите столярный клей на все задние края каркаса и закрепите бортовую доску. Я использовал штифтовые гвозди 3/4″ (у меня есть старый штифтовый гвоздезабивной инструмент Craftsman, вероятно, очень похожий на этот, который я купил много лет назад, и он все еще крепок!), и, поскольку вы крепите заднюю часть каркаса, вы можете просто столкнуться с прибивайте доски сверху и снизу, а не через язык, как обычно. Доска для бисера имеет толщину всего 5/16 дюйма и очень легкая, поэтому вам не нужно сходить с ума — пневматический степлер, скорее всего, тоже справится с задачей. Клей и немного гвоздей — это похоже на поделку! Шутки!

Конечно, вам может понадобиться разорвать последний кусок по размеру. Бисероплетение идет очень быстро. Это очень приятно.

ШАГ 9: СДЕЛАЙТЕ ОСНОВЫ!

Современные стандартные нижние шкафы имеют раму высотой 30-31″ и основание 4-5″, что дает общую высоту 36″ с учетом толщины столешницы. Я строю свою до конечной высоты 34 дюйма просто потому, что могу.

Для сборки основания можно использовать доски для каркаса, которые недороги и обеспечивают хорошую устойчивую основу. Поскольку я в основном тону в древесине из дома, я воспользовался возможностью, чтобы вытащить несколько старых гвоздей из подвала и использовать их. Чтобы учесть неравномерную ширину, я разорвал их каждую на настольной пиле до 3,5 ″ — фактического размера 4 в 2 × 4. Очевидно, пропустите это, если вы все FANCY и у вас есть совершенно новые 2×4, как какой-то ARISTOCRAT.

Я собрал основания в 3 секции, чтобы ими было легко маневрировать, а затем прикрутил их вместе и к стенам на месте, подогнув, чтобы учесть неровность пола. Я использовал 3,5-дюймовые винты для рамы, потому что они у меня были.

ШАГ 10: УСТАНОВКА БАЗОВЫХ ШКАФОВ

Установите каркасы на основания и прикрепите их друг к другу, используя набор зажимов Kreg, чтобы лицевые поверхности находились на одном уровне, а каркасы находились на одном уровне друг с другом. Я использовал 1,25-дюймовые винты Kreg с крупной резьбой, чтобы скрепить их вместе спереди и сзади рамы — три спереди и три сзади. Удерживая винт по направлению к передней части рамы, они не будут видны после установки лицевой рамы.

Я обнаружил, что моя комната сильно отличается от квадратной, поэтому по мере продвижения я также подкладывал задние стенки нижних шкафов, чтобы в готовом виде площадь пола была квадратной. У меня большие амбиции, которые потребуют прямоугольности. Установив прокладки, я прикрепил шкафы к стене через верхнюю направляющую с помощью шурупов для гипсокартона.

ШАГ 11: УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЯЮ ЧАСТЬ!

Верхние шкафы было физически сложнее повесить, но фанерные стены действительно помогли здесь, потому что я мог вбить несколько отделочных гвоздей в подвесные поручни, чтобы ненадолго удерживать шкафы на месте. Финишные гвозди допускают некоторую гибкость, поэтому было проще скрепить шкафы вместе с их рамами заподлицо, прежде чем надежно прикрутить их к стене.

Итак, видите этот сумасшедший зазор наверху между двумя высокими шкафами? Я ИСПОРТИЛ. МОЙ ШКАФ БЫЛ НЕ КВАДРАТНЫМ. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НА КВАДРАТНОСТЬ, МАКЕТ. Я, не ты. Вы умны. Вы всегда проверяете квадрат.

Я все равно решил его повесить. Зазор будет закрыт лицевой рамой, и я еще не просверлил отверстия для штифтов полки, поэтому полки все еще будут ровными. Я не обязательно одобряю это, но это выбор, который я сделал. Это моменты (в некоторых проектах таких моментов много), когда мне нравится заявлять о ваби-саби. Вы знаете о ваби-саби? Это японский. Это связано с красотой несовершенства. Блогеры очень любили говорить об этом несколько лет назад. Я говорю это в шутку, чтобы извинить свои недостатки. Я думаю, что это бесконечно смешно; чаще всего это очень раздражает. Но. Я делаю это в любом случае.

Теперь мы можем двигаться дальше и больше не говорить об этом. Даже на этом раннем этапе я должен сказать — комната кажется ОГРОМНОЙ! Это больше, чем кухня на Манхэттене! Шкафов больше, чем на моей нынешней кухне! Такие инструменты, как SketchUp, великолепны и все такое, но они далеко не так увлекательны, как настоящие.

Привет, Мекко. Гладкая фотобомба.

ШАГ 12: СБОРКА ОБЛИЦОВКИ

Я видел много старых шкафов. Я видел лот с различными размерами рамки лица, что в некотором роде освобождает, но вы должны помнить о сохранении хороших пропорций. В этом случае я обратился к встроенным элементам 1920-х годов в другой комнате и остановился на действительно громоздкой лицевой раме. В нижней части вертикали имеют ширину 2,5 дюйма, а верхняя направляющая — 2 дюйма, а вся древесина имеет толщину в один дюйм, иначе известную как пиломатериал 5/4 дюйма (в отличие от 1x, который на самом деле имеет толщину 3/4 дюйма). ). Разница в 3/4″ и 1″, по общему признанию, невелика, но во многих случаях я предпочитаю 1″ для старых домашних вещей. Более тонкие современные доски 3/4″ просто не выглядят одинаково! Тем не менее, доски 3/4 дюйма гораздо более доступны, и в идеале вы хотите работать с хорошими, прямыми пиломатериалами без сучков — тополь хорош для окрашенной отделки, чистая сосна или даже дуб для окраски или просто очень шикарный шкаф.

Для этого я тоже использовал древесину. Это было больно, но я все равно сделал это, потому что у меня есть склонность к чрезмерному усложнению, и мне нравится израсходовать свой запас, чтобы я не чувствовал себя сумасшедшим. Поскольку древесина представляла собой беспорядочную кучу старого, староватого и вроде бы нового, но не нового-нового, мне пришлось пропустить его через рубанок, чтобы получить одинаковую толщину, что необходимо для лицевых рам. С новой древесиной вы, вероятно, можете пропустить этот шаг.

Есть несколько способов сделать рамку для лица, поэтому я решил попробовать два из них. Первый способ — предварительно собрать его с помощью столярных изделий — в данном случае это система карманных отверстий Kreg, которая проста в использовании и нравится людям. Оттуда вы можете приклеить и прибить гвоздями к тушам или прикрепить их с помощью винтов, предварительно просверленных снаружи туш. Мне нравится подход с клеем и ногтем, потому что это легко.

Частично цель здесь состоит в том, чтобы шкафы выглядели как единое целое, а не как отдельные коробки, поэтому предварительно собранная лицевая рама может стать довольно большой и громоздкой. сложно, и я чувствовал, что, возможно, этот подход того не стоит.

Таким образом, для остальных шкафов я собрал лицевые рамки по частям, приклеив и прибив их непосредственно к каркасам, стараясь сохранить одинаковые (И КВАДРАТНЫЕ) отверстия для дверей. С такими громоздкими стойками вы также можете сделать каркасы немного меньше и использовать прокладки между ними, чтобы лицевая рама перекрывала внутреннюю часть шкафа только примерно на 1/4 дюйма. Для скрытой петли с плавным закрыванием это, безусловно, был бы лучший подход, но мои петли будут прикреплены к самой лицевой раме, так что это не имеет большого значения. Я решил, что лучше оставить внутреннее пространство в шкафах.

Если эта верхняя перекладина лицевой рамы на потолке кажется немного громоздкой, то, кстати, это потому, что часть ее будет закрыта простой короной — думаю, этой!

Нижняя направляющая, где шкаф соприкасается с полом, будет на одном уровне с лицевой рамой (как на кухне моего друга!), но я думаю, что   будет лучше установить, когда пол будет в, так что я сдерживаюсь. Для этого мне придется убрать базы 2×4, что не так уж и важно. В идеале они должны быть той же глубины, что и каркас, но я не представлял, насколько далеко я буду сдвигать шкафы, чтобы сделать комнату квадратной. Я также закончу большой шкаф рядом с холодильником, как только в него войдет столешница — мне нужно решить, хочу ли я, чтобы фартук обернул боковые стороны или просто был из окрашенного дерева. Решения!

ШАГ 13: ИЗГОТОВЬТЕ И УСТАНОВИТЕ ПОЛКИ!

Мне было довольно легко просверлить отверстия под шпильки до сборки и после, но я думаю, что предпочитаю делать это после, потому что вид установленных шкафов дает мне лучшее представление о том, где мне действительно нужны регулируемые полки. . Поскольку приспособление для сверления полочных штифтов Kreg имеет всего 6 отверстий, они включают в себя хромированную деталь, которую вы видите в нижнем отверстии, что позволяет вам просто переместить приспособление вверх, вставить этот штифт в верхнее отверстие только что просверленной лески и просверлить. еще 5. И так далее! Идеальный интервал!

Чтобы построить полки, вы можете упростить или усложнить. Я выбрал оба.

Один из подходов: для высоких верхних шкафов я запланировал стеклянные дверцы, поэтому более важно, как выглядят полки, и опять же, толщина 3/4″ выглядит слишком хлипкой на мой заноз в заднице. Чтобы сэкономить немного времени и энергии, я купил сосновые ступени толщиной в целый дюйм у Lowe’s и просто обрезал их по размеру, оставив выпуклость для переднего края.

Другой подход: используйте обычную 1x древесину для более мелких полок.

Другой подход: отрежьте 3/4-дюймовую фанеру по размеру и используйте приклеиваемую кромку, чтобы обработать передний край. Морилка или краска.

Другой подход (см. выше): отрежьте 3/4″ фанеру на 1″ меньше желаемой глубины, а затем приклейте и прибейте гвоздями кусок 1x ИЛИ 5/4″ с закругленным концом к передней части. Использование 5/4″ создаст иллюзию более толстой полки, но убедитесь, что она не мешает вашим шпилькам. Я сделал выпуклость на своем фрезерном столе, используя 1/2-дюймовую закругленную фрезу. Вы также можете просто использовать обычную квадратную накладку, чтобы имитировать толщину, если образ жизни с закругленным носом не для вас.

ШАГ 14: ГРУНТОВКА, ПЕСОК И ПОДГОТОВКА К НАПОЛНИТЕЛЮ И ЗАКЛАДКЕ!

Поскольку я был очень ленив в плане предварительной грунтовки, мне пришлось грунтовать все после сборки. Между бортовой доской, ступенями, превращенными в полки, и даже лицевыми рамами есть МНОГО узлов, поэтому я решил просто загрунтовать ВСЕ грунтовкой Zinsser на основе шеллака. Я люблю этот материал. Я считаю, что грунтовка шеллак наиболее эффективна для предотвращения протекания из узлов, она становится тонкой и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ быстро сохнет, а это означает, что я могу многое сделать за короткий промежуток времени.

Я люблю грунтовать и , а затем слегка шлифовать все — это, я думаю, ключ к гладкой покраске. Вы знаете, как иногда вы можете шлифовать, шлифовать и шлифовать, а древесина все еще какая-то… пушистая? Это решает эту проблему, потому что грунтовка в основном свяжет и укрепит всю текстуру и пушистость более мягких пород дерева, таких как сосна, перед покраской, а затем легкая шлифовка уберет все это и оставит вас с шелковистой гладкой поверхностью, чтобы принять вашу отделку. краска. Также лучше предварительно загрунтовать перед нанесением герметика или наполнителей — оба они лучше держатся при нанесении на загрунтованную поверхность, а не на необработанную древесину.

Также. Я действительно хочу установить раковину/столешницу, прежде чем приступить к плитке и/или цвету краски для шкафов, но я не могу ожидать, что буду жить со всеми этими пустыми шкафами, пока это не произойдет. ДАЙТЕ ЭТО ХРАНИЛИЩЕ. Также нет причин, по которым мне нужны двери, установленные прямо сейчас, за исключением того, что они помогут уберечь внутреннее содержимое шкафов от пыли. Но то, что все загрунтовано, по крайней мере, означает, что за это время все легко стереть!

ОЧЕВИДНО И ОЧЕНЬ ЯСНО, что в этой комнате есть еще много способов, но это все равно будет довольно долгий процесс, чтобы все элементы действительно собрались вместе. Но ты… видишь?! Я так счастлив. Впервые за ГОДЫ я могу иметь все кухонные принадлежности В КУХОННОЙ ЧАСТИ ДОМА, и это кажется таким цивилизованным.

ПОСМОТРИ НА ВСЕ МОИ ВЕЩИ! ПОСМОТРИТЕ, КАКОЙ У ПЫЛЕСОСА ЕСТЬ ДОМ! У МОЕЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ТОРТОВ ЕСТЬ ДОМ! У МОЕГО ПОМЯТАННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСТЬ ДОМ! Я не совсем уверен, как я хочу организовать хранение в этом высоком шкафу рядом с холодильником, поэтому сейчас я повесил туда несколько старых стеллажей, что является хорошим началом.

Как ни странно, микроволновая печь оказалась слишком глубокой для шкафов, которые я построил специально ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ. Дох! Я понял это на полпути к сборке корпуса и решил купить новую микроволновку, когда буду готов установить дверцы шкафа. Пока, что угодно. Это микроволновая печь десятилетней давности, которую я получил от своей подруги Анны, так что все в порядке. Я взрослый мужик. Думаю, я могу купить себе микроволновку.

Я поражен тем, как много материала уходит в эту комнату! Потолок из гипсокартона установлен, а стены нет, мне нужно установить венец, сделать все двери, обшить окно и наружный дверной проем (текущая обшивка двери — 1 часть сборной обшивки из 3 частей), обшивка выход из кухни в кладовку (с фрамугой!), установить освещение, сделать деревянный медальон для потолочного светильника, изготовить и установить мойку и столешницу, придумать фартук, уложить напольную плитку, покрасить все …но добираться до этого уровня базовой функциональности — здорово. И я упомянул огромный?! Я очень доволен тем, сколько функций упаковывается в это пространство площадью менее 60 квадратных футов!

Да, и кстати? Это также был последний проект в моем доме на 2018 год, и теперь мы собираемся перебраться… на коттедж! Это твой момент, маленький дом! Так. Взволнованный. Я. Не могу. Даже. Мы вернемся к этой кладовой, когда у меня будет чем поделиться!

Как обновить кухонные шкафы (сделай сам)

Обновлено: 30 января 2023 г.

Обновите старые кухонные шкафы за выходные!

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Оживите старые кухонные шкафы с помощью хорошей уборки, новой фурнитуры, свежей отделки и нескольких простых творческих акцентов. В этой статье объясняются основные приемы, которые помогут вам получить вид новой кухни без затрат на новые шкафы.

By the DIY experts of The Family Handyman Magazine

Time

Multiple Days

Complexity

Beginner

Cost

$101–250

Обзор

Если не считать крупного дополнения, переделка кухни — это самый дорогой проект по благоустройству дома, который вы когда-либо предпринимали. И, безусловно, самая дорогая часть этого проекта — замена или переделка шкафов — так какое же решение? Есть миллионы кухонь, которые можно было бы вывести из Средневековья, если бы шкафы получили новую фурнитуру, хорошую чистку, свежую отделку и, возможно, несколько творческих акцентов.

Эта статья расскажет вам, как выполнить эту косметическую операцию на кухне за 30 минут на каждую дверь или ящик. Для этой средней кухни весь проект занял 20 часов. Еще одним преимуществом является то, что ваша кухня не выйдет из строя, пока вы работаете.

Для этой переделки я снял и заменил все петли и ручки, почистил и отполировал двери, а также вырезал и покрасил канавки на лицевых сторонах. Простая кухня возродилась в более стильном стиле Craftsman.

Как далеко вы должны идти?

Фото 1: Очистите древесину

Очистите грязные дверцы, поверхности ящиков и шкафы, слегка протирая их уайт-спиритом и стальной ватой № 0000 или синтетической стальной ватой. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Слишком сильное растирание создаст осветленные участки. Если у вас остались стойкие черные пятна от фурнитуры, нанесите щавелевую кислоту (продается в хозяйственных магазинах) с помощью ватного тампона (следуйте указаниям производителя). Смойте кислоту, как только пятно исчезнет. Если вы случайно осветлили участок слишком сильно, нанесите на пятно соответствующий гелевый краситель и дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.

Фото 2: Добавление фрезерованных акцентов

Профрезеруйте пазы на дверцах и лицевых панелях ящиков с помощью фрезерного станка и фрезерного стола, оснащенного фрезой 3/16 дюйма. прямое сверло настроено на глубину от 1/8 до 3/16 дюйма. Плотно установите упор фрезера, чтобы вырезать центр паза на расстоянии 1-1/4 дюйма от края двери. Сделайте пробный прогон на обрезках фанеры, затем медленно и аккуратно сделайте надрезы. Смахните опилки из канавок зубной щеткой.

Фото 3: Нанесите отделку

Нанесите два слоя шеллака на фрезерованную поверхность двери. Используйте тип без воска или убедитесь, что последний верхний слой, который вы используете, совместим с обычным шеллаком. Используйте липкую ткань для очистки дверей перед нанесением первого слоя и между последующими слоями. Шеллак действует как грунтовка, потому что он приклеится к любой отделке ваших старых дверей. Протрите щетки денатуратом. После того, как шеллак высохнет, нанесите два слоя полиуретана на водной основе. Слегка отшлифуйте между слоями.

Одной из самых приятных особенностей этого проекта является то, что вы можете развивать его так далеко, как захотите. Например, вы можете остановиться, просто почистив и отполировав двери. На этих дверях я заметил существенную разницу уже после того, как очистил их от 35-летнего кухонного жира, грязи и потрескавшейся отделки — благодаря этой очистке древесные волокна снова появились после многих лет, когда они скрывались. Текстура древесины стала еще более заметной после нанесения финишного покрытия. Тем не менее, дверцы из березовой фанеры на этих шкафах имеют очень тонкий рисунок волокон, в отличие от дуба или ясеня, поэтому я решил, что им нужно больше драматизма, и добавил окрашенные канавки для контраста. Ваши двери могут не нуждаться в дополнительной помощи. Или, может быть, вы можете разработать свой собственный рисунок канавки.

На этих шкафах я заменил старые петли на новые самозакрывающиеся. Самозакрывающиеся петли удобны и менее навязчивы. Они также позволяют вам выбросить все те старые дверные защелки, которые мешают вам использовать ваши шкафы.

Перед тем, как вынуть дверцы и ящики, отметьте их расположение наклейкой и наклейте ее на заднюю часть.

ВНИМАНИЕ!

Выложите все тряпки, пропитанные растворителем, на улице для просушки. Во избежание опасности самовозгорания не складывайте их в кучу. После того, как они полностью высохнут, выбросьте их в открытый контейнер для мусора.

Выбор новой фурнитуры

Фото 4: Заделка отверстий

Заполните отверстия старой фурнитуры в дверях шпаклевкой для дерева на масляной или водной основе, выдвижных ящиков и каркасов шкафов после высыхания последнего слоя отделки. Чтобы точно подобрать цвет, смешайте два или более оттенка шпаклевки для дерева на масляной основе. После заполнения отверстий зашпаклевать шеллаком (полиуретан на водной основе к шпаклевке не пристанет). Для зачерненных отверстий, как показано на рисунке, используйте вращающийся инструмент с заостренным лезвием, чтобы выкопать черные области перед заполнением.

Совет: Если вам нужно отшлифовать канавки, оберните наждачной бумагой палочку для перемешивания краски и несколько раз проведите ею по канавкам.

Фото 5: Покрасьте акцентные линии

Покрасьте дверные канавки дополнительным цветом латексной эмалевой краской. Подберите цвет фурнитуры, столешницы или бытовой техники. Держите под рукой влажную тряпку, чтобы вытирать ошибки. Для полного покрытия потребуется два слоя.

Фото 6: Прикрепите новые петли

Прикрепите самозакрывающиеся петли к дверям. Поскольку эти двери изначально имели лицевые петли на 3/8 дюйма. Вкладные двери, мы использовали острую стамеску, чтобы сделать выемку (равную толщине петли) на внутренней стороне двери шкафа, чтобы вкладные двери вошли в проем шкафа так же, как и раньше. Установите дверные амортизаторы внутри выступа на противоположной стороне петель, чтобы дверь ровно прилегала к раме шкафа.

Шарнирные винты легко ломаются. Используйте маленькое самоцентрирующееся сверло для петель, чтобы предварительно просверлить отверстия для винтов для петель. Сверло должно быть настроено таким образом, чтобы вы не могли просверлить поверхность двери. Кроме того, смажьте винты, окунув их в воск, прежде чем закручивать.

Выбор петли зависит от того, какие у вас двери. Двери, которые вы видите здесь, очень распространены в старых стандартных шкафах, имеют размер 3/8 дюйма. шпунтованная вставка с 3/8-дюйм. наложение (см. Фото 2). Этот тип двери делает использование полностью скрытой петли проблематичным, если не невозможным. Итак, я выбрал торцевые петли, сделанные для вкладной двери. Чтобы петли на лицевой панели были менее навязчивыми, я использовал черные линии и черные ручки, а также цвет петель, который сочетается с деревом. Этот метод работает, потому что черные детали отвлекают внимание от петель. Накладные петли доступны в домашних центрах и на лесопилках.

Если ваши двери не имеют фрезерованной вставки, а вместо этого имеют частичное или полное наложение, вы будете использовать другой тип петли. Вы можете использовать скрытую петлю в виде чашки, которая крепится к внутренней части шкафа. Эти петли можно приобрести на лесопилках и в магазинах деревообработки. Для них требуются специальные инструменты, и их сложнее установить, чем петли для лицевой установки, но они являются хорошим вариантом, если вам нужна регулируемая петля более высокого качества.

Сейчас самое время проверить качество другой фурнитуры, такой как направляющие для выдвижных ящиков, и при необходимости заменить их.

Используйте приспособление для быстрого и точного размещения ручки

Фото 7: Установка дверей

Установите самозакрывающуюся петлю на лицевую раму. Чтобы найти, где предварительно просверлить отверстия, сначала откиньте петлю назад, как если бы дверь была открыта. Во-вторых, установите дверь и, если возможно, попросите помощника крепко удерживать ее — функция самозакрывания петли попытается выбить дверь из положения. Наконец, переверните монтажную кромку вниз и найдите отверстия. Чтобы выровнять пару дверей, используйте пружинные зажимы, чтобы прикрепить тонкую прямую доску к нижней части лицевой рамы шкафа.

Фото 8: Просверлите отверстия для ручек

Используйте самодельный шаблон, чтобы точно и равномерно разместить ручки или ручки на дверцах и ящиках. Сделайте это из 6 x 6 x 3/4 дюйма. деревянный брусок и две тонкие прямые доски (одну короткую и одну длинную) шириной около 1-1/8 дюйма (хорошо подойдут палочки для перемешивания краски), привинченные к бокам бруска. На длинном выступе (12 дюймов) отметьте правило, начиная с центральной линии для ручек ящика. Чтобы использовать правило, вам придется разделить ширину конкретного ящика пополам. Чтобы использовать приспособление на поверхности ящика, снимите короткую кромку с блока. Используйте два прочных пружинных зажима, чтобы удерживать приспособление на месте.

Я выбрал 1-1/4 дюйма. черные стальные ручки вместо тяг или ручек для этого проекта. Отцентрируйте дверные ручки так, чтобы они попадали на диагональную линию, образованную углом двери и пересечением нижней и боковой канавок на лицевой стороне двери (см. приспособление на Фото 8). Поместите ручки выдвижных ящиков точно по центру ящика. Если все поверхности выдвижных ящиков имеют одинаковую высоту, вам понадобится только одно отверстие для ручек выдвижных ящиков в приспособлении.

Болты, которые идут в комплекте с ручками, обычно хорошо подходят к дверям, но конструкция ящиков бывает разной, и вам часто нужен более длинный винт для ящика. В идеале винт должен быть на 3/8–1/2 дюйма длиннее толщины материала. Итак, измерьте толщину ящика, затем выберите 1-1/4 или 1-1/2 дюйма x 8/32 дюйма. болты при необходимости.

Следите за проблемными местами

В этом проекте мы обнаружили три потенциальных проблемных места:

• Балдахин над раковиной
• Фальш-фронты для раковины
• Двери без средней стойки

Если у вас есть богато украшенный балдахин над раковиной, вы можете снять его.

Стиль может не работать с показанным здесь проектом. У большинства шкафов для раковины есть выдвижной ящик над дверью. Вам придется удалить эту деталь, чтобы проточить канавки. Иногда он удерживается на месте с помощью деревянных планок, которые легко поворачиваются. Но в других случаях он будет держаться на приклеенных шипах, и вам придется использовать зубило и молоток, чтобы сбить эти шипы, но передняя часть выйдет. Также возможно, что у вас будет пара дверей без центральной стойки. У них обычно есть пара ящиков над ними, у которых есть зазор между поверхностями ящиков. Это создает проблему с выравниванием канавки. Чтобы решить эту проблему, не прорезайте вертикальные канавки по бокам лицевой стороны ящика над местом, где сходятся дверцы. Таким образом, на лицевых сторонах ящиков не будет канавок, которые не совпадают; вместо этого они будут больше похожи на широкий фальш-фасад у раковины.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.